Réplique Tagheuer à vendre

Ophion OPH 786 Regarder la revue

chapeau devrait vous attendre d'une montre pour environ 2 000 $? Un nombre croissant de petites marques indépendantes démontrent des propositions de valeur auxquelles les marques établies auront du mal à rivaliser, et Ophion est l'un des meilleurs exemples récents. L'Ophion OPH 786 utilise des éléments de conception de montres traditionnels basés sur les premières montres de poche et applique ce concept d'une manière étonnamment bien arrondie et intégrée, des cadrans guilloché au design et à la finition du mouvement. Le défi dans cette revue est bachotage dans tous les superbes petits détails qui méritent d'être signalés sans excitation personnelle menant à juste un fatras de points d'exclamation. Ne vous occupez pas de moi et de mon enthousiasme débridé - par tous les moyens, jetez un oeil à l'Ophion OPH 786 et jugez par vous-même.

La première montre d'Ophion était l' OPH 960 que nous avons examinée ici, et nous avons annoncé l'Ophion OPH 786 ici en 2017. La mission de la marque est de rendre hommage aux tendances horlogères de différentes époques, et bien que cela ressemble à une approche familière, Ophion applique cette idée d'une manière impressionnante holistique et, à mon avis, assez nouvelle. L'OPH 960 a spécifiquement référencé les caractéristiques horlogères des années 1960, tandis que l'Ophion OPH 786 tire son nom des montres Breguet qui ont commencé à utiliser des cadrans décorés de guillochis en 1786. Elles ne sont pas censées être des reconstitutions de montres spécifiques, mais plutôt certaines caractéristiques . Ophion a mis en œuvre ce thème tout au long de la montre, y compris la conception du mouvement et la décoration de l'OPH 786, et nous ne parlons pas simplement d'un rotor personnalisé ou similaire - mais plus sur le mouvement plus tard.

À certains égards, c'est une image familière: un passionné de montres trouve une petite marque, des pièces détachées et de la main-d'œuvre auprès de fournisseurs du monde entier, et semble offrir beaucoup plus de valeur pour l'argent que les grandes marques. "Partout dans le monde" pourrait ressembler à une façon de se référer à la production bon marché basée en Chine et / ou aux mouvements produits en masse en provenance du Japon, et bien que ce soit le cas pour beaucoup de microbrands, pas pour Ophion. Je ne veux pas entrer dans une discussion complète sur les pays d'origine des montres, mais en ne collant qu'avec des partenaires européens, Ophion n'a, à tout le moins, pas pris la route la moins chère.

Ophion utilise des mouvements et des mains de Suisse, tandis que les cas, les cadrans et les assemblages viennent d'Allemagne. Pendant ce temps, le fondateur est originaire d'Espagne, tout comme les sangles et les emballages, et le siège est à Madrid. Miguel Morales Ribas est avant tout l'un des plus beaux gars que vous rencontrerez, avec un enthousiasme contagieux et une personnalité qui facilite le soutien à son entreprise. J'adore le fait que le branding et le marketing d'Ophion (pour la plupart limités à son site, qui est encore un peu brouillon) se concentrent sur les montres sans arrière-plan fluffy ou «non-sens», permettant aux produits de parler d'eux-mêmes. Miguel n'offre pas vraiment son histoire personnelle à moins que vous ne le demandiez, mais ses antécédents en architecture aident à expliquer sa capacité de conception.

Essentiellement, chaque pièce de l'Ophion OPH 786 est conçue (ou partiellement repensée, dans le cas du mouvement) par Ophion, avec la boucle de la sangle étant la seule partie complètement disponible sur le marché. La marque met particulièrement l'accent sur les cadrans guilloché de l'OPH 786, c'est donc un bon point de départ. Je crois que la signification originale et stricte de la guilloché se réfère spécifiquement aux motifs, souvent avec un aspect entrelacé, gravés à l'aide d'un tour à moteur rose, comme observé ici à Breguet . De nos jours, le terme a été élargi à des modèles texturés similaires trouvés sur tout, de l'architecture à la monnaie papier (où il est destiné à aider à prévenir la falsification).

Il existe un certain nombre de façons d'obtenir l'effet guilloché sur les cadrans de montre, et l'un des plus courants est l'estampage. Le motif en forme de tissage du cadran Ophion OPH 786 est produit par une machine à commande numérique, ce qui signifie que le motif est en effet découpé dans le cadran, ce qui peut être vu sous une lentille loupe ou macro. Selon Ophion, ce processus plus coûteux permet d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de l'estampage, car les premiers peuvent créer des lignes plus profondes. Miguel m'a avoué que les prix devaient être légèrement relevés après le premier lot lorsque les cadrans se sont révélés plus coûteux que les estimations initiales.

L'Ophion OPH 786 propose trois variantes de cadran: argent guilloché, bleu guilloché et "gris granuleux". Chacun des trois cadrans présente un aspect très différent et permet d'obtenir une belle gamme d'effets visuels sous différents éclairages. Bien qu’il soit plus «familier» que les deux autres, j’ai préféré l’argent en raison de son contraste et de sa lisibilité, même si j’étais très enthousiasmé par la guilloche bleue. En général, les mains brillantes sur un cadran sombre peuvent presque disparaître si elles reflètent quelque chose de sombre, surtout en basse lumière, et ce phénomène se produit régulièrement avec les cadrans bleus et gris. L'importance d'une lisibilité facile pour le plaisir à long terme d'une montre ne peut pas être surestimée, à mon avis.

Fabriquées en Suisse, les aiguilles de la version en argent sont bleuies thermiquement, tandis que les deux autres versions ont des aiguilles nickelées. L'aiguille des heures a une grande boucle tandis que les aiguilles des minutes et des secondes sont en forme d'aiguille, donnant au cadran un aspect distinctif mais traditionnel. Remarquez comment les aiguilles des minutes et des secondes se courbent subtilement à leurs pointes. Bien que ce style de mains ("mains d'observatoire?") Peut être trouvé sur les montres anciennes ainsi que certains récents, tels que ceux d'Urban Jürgensen, cela reste relativement rare. La boucle de l'aiguille des heures encadre parfaitement le logo appliqué d'Ophion lorsqu'elle passe dessus à 6 heures, et le «T» du long contrepoids de la poignée des secondes semble souligner le mot-symbole «Ophion» appliqué à 12 heures. Chacune des mains atteint précisément leurs marqueurs ou bords respectifs, et l'aiguille des secondes s'étire avec confiance jusqu'au bord du cadran, que j'aime.

Une des premières choses que je cherchais en voyant l'Ophion OPH 786 en personne pour la première fois était la finition sur les bords de l'anneau de chapitre appliqué. C'était une chose à laquelle je m'étais posé la question depuis le rendu de la version, car cela me servirait d'indicateur du niveau global de qualité de la montre et de son souci du détail. Comme on l’espérait, il est en effet poli et il est facile d’imaginer une marque moins importante qui néglige cette partie petite mais importante. La bague de chapitre en acier est brossée avec des index de chiffres romains découpés autour d'elle et elle est entourée d'un autre anneau très mince avec 60 minuscules trous pour les minutes / secondes, chaque cinquième trou étant légèrement plus grand. Ces anneaux sont tous deux appliqués sur la partie texturée du cadran, de sorte que vous pouvez voir le motif continuer à travers les espaces de découpe et jusqu'au bord du cadran. Il va sans dire,

Maurice De Mauriac L2 Diver Bronze Montre Critique

odern minimaliste n'est pas un terme que vous entendez très souvent dans l'industrie horlogère. Malgré la popularité croissante des montres de style minimaliste, la plupart d'entre elles se manifestent dans des montres moins chères à produire, comme les modèles décontractés de style vestimentaire. Les montres de sport minimalistes sont une niche, mais intéressante. Il se trouve que je les aime beaucoup - à la base, ce sont des montres de sport durables, mais leur extérieur tente de réduire l'esthétique traditionnelle du plongeur à ses parties essentielles. Amusement. Cette montre est le Maurice de Mauriac L2, un plongeur qui suit le précédent Maurice de Mauriac L1 .

L'architecte et designer zurichois Fabian Schwaerzler a conçu ces deux montres, et la L2 est la plus sportive des deux. Il résiste à l'eau jusqu'à 300 m et dispose d'une soupape de décharge automatique d'hélium. Largeur 42mm, le L2 est proposé en acier (gris foncé ou naturel) ou en bronze. De plus, Maurice de Mauriac propose une série de jolies couleurs de cadrans avec des inserts de lunette en aluminium assortis. En cours de révision est le cadran et la lunette bleu foncé, et le L2 est également disponible (au moment de l'écriture) en noir ou vert kaki. Trouver la bonne combinaison de boîtier, de cadran et de sangle fait partie du plaisir lorsque vous choisissez une montre Maurice de Mauriac. La L2, aussi minimaliste que cela puisse paraître, ne fait pas exception.

La version en bronze de la L2 pourrait être mieux adaptée pour ceux qui sont plus aventureux ou imprévisibles. Les versions en acier inoxydable naturel ou à revêtement DLC du L2 seront l'option standard pour la plupart des gens et offriront un processus de vieillissement très prévisible (quoique plus durable avec le revêtement DLC). Le vieillissement du bronze, cependant, est fortement affecté par votre style de vie, où vous vivez, et ce que vous faites avec la montre. Maurice de Mauriac ne joue pas non plus avec le bronze, offrant un boîtier totalement en bronze, y compris le fond du boîtier.

Une chose intéressante à noter est que même pour les montres en bronze, de nombreuses sociétés de montres ne font pas le fond en bronze. Lorsque le bronze s'oxyde, il devient vert, de sorte qu'il peut également devenir vert. Cela ne fait pas vraiment mal à votre peau (sauf si vous avez des allergies) et peut être lavé, mais la plupart des marques ont tendance à éviter ce risque. J'admire plutôt le désir de tout faire en bronze pour le milieu, le dos, la lunette et la couronne. Je ne suis pas tout à fait sûr comment cela va fonctionner pour tous les porteurs, mais cela n'a pas été un problème pour moi.

La "patine" que les boîtiers de montre en bronze obtiennent est l'une des raisons pour lesquelles les collectionneurs les apprécient. L'oxydation peut être nettoyée à l'aide de diverses solutions douces, mais les propriétaires de montres en bronze attendent avec impatience que les caisses vieillissent et se décolorent. Vous ne pouvez pas vraiment imiter l'apparence du vieillissement naturel et de la décoloration par des moyens artificiels, de sorte que le bronze est l'un de ces rares matériaux suffisamment solides pour créer un boîtier de montre, mais il deviendra aussi rapidement "vintage".

Maurice de Mauriac offre le cadran noir, vert et bleu avec une lunette assortie avec les trois options. Il y a une option de bracelet en métal en acier, mais actuellement aucune option de bracelet en bronze, que je voulais voir dans une montre depuis des années maintenant (bien que fabriquer un bracelet en bronze ait son propre ensemble de problèmes).

En tant qu'horloger basé à Zurich, Maurice de Mauriac a pu utiliser un alliage de bronze particulier provenant de Zurich. Comme l'acier, tous les bronzes ne sont pas créés de la même manière, donc votre expérience d'une montre de bronze à l'autre variera. En tant que métal, le bronze a un aspect très chaleureux, principalement grâce à l'intérieur en cuivre. Le bronze n’est pas aussi résistant que l’acier, mais il est un peu plus lourd. Comparé à de nombreux autres métaux, le bronze est efficace dans le traitement de l'eau de mer, c'est pourquoi il convient particulièrement comme matériau pour une montre de plongée. Au cours de la dernière année, nous avons également écrit sur les montres de plongée en bronze de Tudor, IWC, Eterna, Oris et Zodiac . Je ne pense pas que les montres en bronze deviendront jamais méga populaires compte tenu de leur nature de niche, mais il y aura toujours une place pour eux dans le monde des plongeurs riches en personnalité.

"En fait, il n'est pas seulement possible de fabriquer des produits grand public dans des pays comme la Suisse. Il est obligatoire. C'est un principe qui me passionne, et un chef d'entreprise aux États-Unis et en Europe ne prend pas assez au sérieux. Nous sommes tous des entreprises mondiales en concurrence sur les marchés mondiaux. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons aucune allégeance à nos propres sociétés et cultures. "

Hayek était très fier de sa capacité à réduire les coûts de fabrication de Swatch et d'autres montres suisses une fois qu'il était en contrôle. Souvent, en utilisant des techniques de production automatisées, cette capacité à réduire les coûts a permis à des marques comme Swatch de concurrencer à l'échelle mondiale tout en payant les salaires suisses. Il aimait souligner que les gens d'autres industries (et pays) riaient souvent de son insistance à garder l'horlogerie en Suisse, par opposition à l'externalisation des tâches à d'autres personnes.

En fait, c'est exactement ce que l'industrie horlogère suisse a fait, et malgré le label "Swiss Made", de nombreux composants des boîtiers aux bracelets sont fabriqués en dehors de la Suisse aujourd'hui. Une partie de l'externalisation a commencé sous Hayek, mais elle a vraiment accéléré après sa mort. Hayek ne l'a pas dit directement dans la citation, mais son idée n'est pas seulement que les montres suisses doivent être fabriquées en Suisse, mais plutôt que ce n'est pas vraiment une montre suisse en forme ou en caractère à moins qu'elle ne soit produite par les Suisses. regarder l'industrie. Il estimait qu'étant donné tous les petits détails requis pour faire fonctionner une grande montre, il valait mieux que les différentes parties des montres Swatch Group soient produites par des fournisseurs suisses, que de vérifier, re-vérifier et vérifier à nouveau le design. et la qualité des composants fabriqués ailleurs - tous par des gens que Hayek aurait probablement dit manquer de la même culture et de la même passion que ceux de Suisse qui viennent souvent de générations de personnel de l'industrie horlogère.

Examen de la montre Tissot V8 Swissmatic

issot a présenté un bon nombre de nouveaux modèles cette année, mais aucun d'entre eux ne s'est particulièrement distingué jusqu'à ce que ce TissotV8 Swissmatic a été envoyé à ma manière. Le V8 est une montre de date et d'heure vaguement inspirée de l'automobile qui utilise le mouvement "Swissmatic" de Tissot. Comme il est dérivé de la Swatch Sistem51, Tissot est en mesure d'offrir beaucoup de valeur pour une admission raisonnable de l'entrée. L'étiquette de prix de 450 $ a mis cela dans le peloton d'un cadeau de graduation de haute valeur ou même une montre de travail de semaine. Tissot a incorporé une bonne quantité de variété esthétique dans la sortie de ce modèle, vous donnant beaucoup d'options cadran et lunette pour répondre à vos goûts. Il y a quelques problèmes dans la conception de la V8 que j'aborderai plus tard dans cette revue, et bien qu'à ce prix là il y aura certainement des compromis, certains des problèmes de conception que j'ai remarqués pourraient être des erreurs négligées.

Le V8 Swissmatic est livré dans un boîtier en acier robuste mesurant 42 mm sans la couronne et une cosse de 50 mm environ. Cependant, il porte un peu plus grand qu'une montre typique de 42mm serait principalement dû à la plus longue mesure de cosse à cosse. Au niveau de la finition, Tissot a appliqué de subtiles finitions polies sur les chanfreins de l'étui, contrastant le brossage vertical ailleurs. Je dois admettre que cela semble plutôt bien lors d'une inspection occasionnelle. En dépit de ses grandes dimensions, le V8 chevauche bien le poignet, et à un peu plus de 13 mm d'épaisseur, il s'insère sous un brassard de chemise. J'ai un petit reproche quand il s'agit de l'affaire: les bords inférieurs de l'affaire sont sans chanfrein et plutôt forte, donc en fonction de la façon dont vous fléchissez votre poignet, il peut creuser mal à l'aise.

La lunette est une lunette en acier fixe avec des marqueurs de 10 minutes alternant avec des points simples. La lunette elle-même a une finition circulaire de type satin, et le bord de la lunette, où elle rencontre le cas, est polie. C'est une belle touche et classe la montre beaucoup. Cela étant dit, je mentionne dans ma vidéo que les marqueurs sur la lunette ne s'alignent pas parfaitement avec le cadran, ce qui me dérange et probablement quelques autres personnes qui sont obsédées par ces petits détails. Bien que les photos n'illustrent pas parfaitement de quoi je parle, la vidéo l'expliquera plus en profondeur.

Le cadran de la Swissmatic V8 est l'une des caractéristiques qui a attiré mon attention. C'est un cadran texturé noir rappelant la chaussée ou peut-être vinyle noir qui est utilisé dans les intérieurs d'automobiles. Il y a des indices de style de poignard à chaque heure avec des marqueurs de minutes entre les deux. La fenêtre de date se trouve à 3 heures et a une bordure polie. Les mains sont style squelette baton-ish avec une bande de lume vers la pointe. L'aiguille des secondes a "T" de Tissot sur le contrepoids. C'est un cadran simpliste qui a tendance à être un peu plus habillé que ce que j'attendais d'une pièce d'inspiration automobile. De plus, mis à part les mains, le cadran est non lumineux. Dans l'ensemble, c'est un cadran assez simpliste avec très peu de lume et d'impression cadran.

Comme son nom l'indique, Tissot a choisi son mouvement "Swissmatic" pour la ligne V8. Ce mouvement est utilisé dans une variété de modèles à travers leurs files d'attente et, à mon avis, est un excellent exemple de valeur et d'abordabilité. Comme indiqué sur le mouvement lui-même, il s'agit d'un mouvement de 19 joyaux suisses, et comme nous l'avons discuté dans l'intro, ce mouvement est dérivé du Sistem51 de Swatch. Ce n'est pas du piratage, mais pour contrebalancer cela, il dispose d'une réserve de marche robuste de 72 heures. En supposant que vous le portez comme une sorte de montre de travail, vous pouvez enlever ce vendredi soir et porter autre chose pendant le week-end, et il sera toujours en cours d'exécution lundi matin lorsque vous vous dirigez au travail. Si vous donnez cette montre en cadeau, cet avantage pourrait être particulièrement utile si le destinataire ne veut pas porter la montre pendant le week-end.

Le V8 comporte également un fond d'exposition pour voir le mouvement. Il est assez banal, avec un rotor signé et peu ou pas de décoration, mais une chose que j'aime, c'est comment le barillet de ressort est squeletté, de sorte que vous pouvez réellement voir comment enrouler ou dérouler le ressort-moteur. Compte tenu du prix, je ne m'attends pas à être impressionné par le mouvement Swissmatic, mais il est compétent et relativement bien fait s'il est peu inspirant. Pourtant, il est préférable de ne pas inspirer de mauvais sentiments.

Sur le plan de la concurrence, je pense qu’à ce niveau de prix, il pourrait y avoir un peu plus de travail sur le mouvement pour justifier le coût, surtout lorsque vous le comparez à des montres Seiko à prix similaire qui possèdent des mouvements hainables et un excellent lume. Je comprends que certaines personnes auront des problèmes avec le Swissmatic V8 en utilisant un mouvement dérivé du Sistem51, mais à mon avis, à condition que le mouvement conserve une précision raisonnable (mon exemple se situe entre -2 et -3 / jour), il ne le fait pas. ne me dérange pas vraiment.

Le bracelet sur le V8 Swissmatic est un élément bien exécuté. Pour le PDSF de 450 $, vous obtenez un lien solide, un bracelet à goupille fendue sur un fermoir de style papillon. Tissot vous donne deux demi-maillons pour ajuster l'ajustement car il n'y a pas de micro-ajustements dans le fermoir. Le bracelet fait écho au problème des arêtes vives du boîtier, car il y a peu ou pas de chanfreinage sur les bords des maillons, ce qui peut poser des problèmes de confort dans le temps. La montre arbore des pattes de 22 mm, et avec le cadran noir texturé, elle aura l'air bien sur un tas de différentes options de sangle, donc si le bracelet n'est pas votre style ou est inconfortable, il y aura des options. Sur leur site internet, Tissot propose également les deux configurations de cadrans sur un bracelet en cuir perforé de style racing.

En fin de compte, le Tissot V8 Swissmatic est un effort vaillant qui manque sur quelques points. Seiko reçoit une mauvaise presse constante pour les anneaux de chapitre mal alignés, mais pour Tissot d'avoir une lunette fixe qui ne s'aligne pas avec les indices des minutes semble être un assez grand oubli à mes yeux. Les bords tranchants de l'affaire sont un peu difficiles à contourner, mais pas un briseur d'affaire si vous aimez l'esthétique de la montre elle-même. Sur le plan positif, cependant, vous obtenez une montre qui tiendra le temps au cours d'un week-end d'inactivité, un joli bracelet en acier, et une texture de cadran intéressant. Encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense que certains clients auront des problèmes avec le mouvement Sistem51 adapté, mais cela ne me dérange pas dans ce contexte à ce prix. Néanmoins, à 450 $, le monde de la montre est jonché d'options compétitives, de la ligne Seiko Presage à une partie de la gamme Hamilton Khaki. Si vous voulez rester strictement automobile, vous pouvez même consulter la propre gamme PRS de Tissot . Ça va descendre à un goût personnel. Si vous creusez l'esthétique de la Tissot V8 Swissmatic, je pense que c'est une offre décente. tissotwatches.com

Zenith Defy El Primero 21 Critique de la montre

ew remontant un peu plus d'un an à Baselworld 2017, il n'y avait vraiment qu'une poignée de montres qui ont attiré mon attention et le Zenith Defy El Primero 21 ( Hands-on ici ) a mené le peloton. En fait, c'était parmi mes montres préférées de l'année dernière. Il vérifiait toutes les bonnes cases. Amusant à regarder? Vérifier. Chronographe fonctionnel? Vérifier. Mouvement moderne? Vérifier. Raisonnablement abordable? Vérifier. Quand j'ai eu l'occasion de revoir le modèle en titane, j'ai sauté. Pour la plupart, il a vécu jusqu'au battage médiatique que j'avais pour cela.

Avant de plonger dans la montre, parlons un peu de l'histoire derrière Zenith, du contexte du modèle Defy, et pourquoi cette montre était excitante (pour moi au moins). Introduit en 1969, le El Primero était sans doute le premier chronographe automatique entièrement intégré. Peu de temps après, le Zenith Defy est une montre qui est définitivement sortie de la normalité pour une marque. C'était un 3-hander très cool (look familier?) Avec une fenêtre de date à 4h30 que je suis venu à trouver n'est pas aussi facile à obtenir que l'on pourrait penser. Les modèles Defy ont progressé, quelques modèles résiduels ont été lancés, mais rien n'a été aussi intéressant que le design original.

Pour moi, il contenait un certain charme que j'ai trouvé attirant même près de 50 ans plus tard, et le charme du «premier chronographe mécanique» de la régulière El Primero est sorti pour moi. Lorsque Zenith a annoncé le lancement d'un nouveau modèle, El Primero Defy, avec un nouveau mouvement, un nouveau look et une nouvelle attitude, je me suis emballé, même si le nouveau Defy était totalement hors du design original la forme unique du boîtier à Baselworld 2018 avec le Defy Classic ). Le Defy El Primero 21 marie les meilleures caractéristiques de l'original El Primero, avec l'ADN de conception extra-terrestre des modèles classiques Defy.

Le Zenith Defy El Primero 21 mérite une chose: la montre a un aspect moderne, voire futuriste. LVMH tisse depuis longtemps des fils ADN communs à travers trois de leurs marques piliers. Hublot, Tag Heuer et maintenant Zenith ont tous refait et lancé des chronographes squelettisés ces deux dernières années. Bien qu'ils s'adaptent tous à des prix très différents, les modèles présentent tous un langage de conception commun. Bien que je puisse admettre que l’influence de Jean-Claude Biver est bien présente dans toutes les marques de LVMH, je pense que l’apparence de la nouvelle Defy El Primero 21 s’adapte à un paysage attrayant pour les collectionneurs qui ont tendance à négliger Zenith.

Le boîtier en titane brossé avec bords polis mesure 44 mm x 14,5 mm mais s'use un peu plus petit. Il repose bien sur le poignet avec des ergots effilés qui ne rendent pas cette montre aussi grande que c'est. Une caractéristique que je ne m'attendais honnêtement pas à aimer autant que moi, c'est la couronne avec les poussoirs de chronographe surdimensionnés. Quand j'ai vu le communiqué de presse pour la première fois, je pensais que les poussoirs avaient l'air deux fois plus grands qu'ils devraient l'être, mais après avoir porté la montre pendant un moment, j'ai réalisé à quel point ils étaient pratiques pour un usage quotidien. Alors que je pense que beaucoup de passionnés admettraient rarement ou jamais utiliser un chronographe, je me suis retrouvé à l'utiliser chaque fois que je l'ai eu, sinon pour le simple "cool" facteur d'entendre le sexy " bbbrrrzzzzzzzzzz"Sonner à chaque engagement. Les poussoirs surdimensionnés ont rendu beaucoup plus facile à activer sans déformer votre poignet dans des positions inconfortables - surtout pour moi, puisque je porte mes montres sur mon poignet droit. Le seul problème que j'ai eu avec les poussoirs étendus était qu'ils étaient assez longs que j'ai accidentellement activé le chronographe tout en ouvrant la porte de ma voiture.

Le mouvement à l'intérieur du Zenith Defy El Primero 21 est très cool lorsque vous tournez le boîtier. Depuis le El Primero 21 est la montre qui présente le tout nouveau ( pas le mouvement Carrera Mikrograph comme on l'a dit à l'origine) El Primero Calibre 9004, la fonction devait correspondre à l'aspect contemporain de la montre. Zenith a toujours été compétent et connu pour ses calibres de haute fréquence 5Hz et cette montre pousse certaines enveloppes à la fois dans la conception et la fonction. Commençons par le nouveau "Carbon-Matrix Carbon Nanotube" utilisé pour le balancier, qui évoque immédiatement des images de texte vert flottant sur un vieux moniteur d'ordinateur, mais pas aussi inspirantes visuellement.

Le calibre 9004 utilise deux systèmes de régulation séparés mais intégrés, l’un pour les fonctions d’affichage du temps normales et l’autre pour la fonction chronographe. Le mouvement à 5 Hz (36 000 bph) utilise un chronographe qui fonctionne à 50 Hz (360 000 bph). Cela permet un chronométrage de 1 / 100ème de seconde dans une montre-bracelet mécanique - ce que seule une poignée de marques propose, et encore moins sont (relativement) abordables. Lorsque vous engagez le chronographe, vous pouvez l'entendre tourner et l'aiguille des secondes fait un tour complet du cadran chaque seconde. Les secondes sont ensuite comptées au sous-registre à 6 heures, tandis que les minutes sont comptées à 3 heures. En raison de la quantité d’énergie et d’efforts investie dans le chronographe, il ne peut fonctionner que pendant 50 minutes à la fois, tandis que la montre elle-même est dotée d’une réserve de marche de 50 heures. Vous pouvez facilement savoir quand vous avez atteint ce point car il y a un indicateur de réserve de marche à 12 heures. L'ensemble du mécanisme permet une démonstration stimulante de prouesses techniques.

La petite seconde du cadran de l’école Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor Montre 'British Racing Green' se distingue notablement de toutes les autres montres «scolaires» qui l’ont précédée, avec des marqueurs de lignes à 5 secondes et des points. marqueurs entre. Le sous-cadran comporte une finition brossée satinée circulaire pour le cercle extérieur et une finition escargot dans le centre. Les index appliqués à 3h, 9h et 12h sont en or blanc 18 carats, tout comme les aiguilles des heures et des minutes en forme d'assegai et la trotteuse en forme de baton. L'utilisation d'un mélange d'indices appliqués et imprimés rappelle la montre originale "Montre Ecole" de Galet Micro Rotor, tandis que l'utilisation d'une petite piste de chemin de fer ramène au régulateur Galet (couvert ici). Cette réutilisation des éléments de base de la marque dans de nouvelles combinaisons rend cette montre instantanément reconnaissable comme un Laurent Ferrier, tout en gardant le design frais au même moment.

Pour une montre à thème sportif, la montre «British Racing Green» de Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor est en acier inoxydable et mesure 40 mm sur 10,7 mm, ce qui la place dans la «zone Goldilocks» de portabilité pour la plupart d'entre nous. La montre est attachée à un bracelet en cuir marron foncé avec boucle ardillon, qui, selon la marque, a été inspiré par les courroies de capot de voiture utilisées dans les années 1960. La seule vraie déception pour moi est la résistance à l'eau de cette montre, qui est évalué à un dérisoire 30m. Bien qu'il s'agisse davantage d'une montre habillée que d'une véritable montre de sport, j'aurais quand même aimé voir 50m ou plus offert ici pour fournir une certaine assurance aux futurs propriétaires qui veulent utiliser cela comme un porteur quotidien.

Comme toutes les montres de la marque, la véritable attraction de la «British Racing Green» Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor Montre Ecole n'est visible que via le fond de l'exposition en verre saphir. Le Calibre FBN 229.01 de fabrication est luxueusement fini avec Côte de Genève sur les ponts et le grainage circulaire sur la plaque principale, les rayons de roue biseautés, et les têtes de vis polies. Le cliquet, le robinet d'équilibrage et le pont micro-rotor sont tous polis à la main, et le motif guilloché sur le micro-rotor en or 18 carats est appliqué à la main. Ce mouvement comporte un balancier oscillant à 21 600 A / h (3 Hz), 35 rubis et une réserve de marche généreuse de 72 heures. L'échappement est en silicium pour une résistance magnétique accrue, et le micro-rotor est monté sur un système exclusif de protection contre les chocs appelé "silentbloc,

Oris Aquis Date Blue Dial Critique de la montre

wiss Oris , l'Aquis, est populaire et bien connue pour une bonne raison. Tellement en fait, qu'il est difficile de savoir par où commencer une révision du modèle le plus fondamental montré ici, la date d'Oris Aquis. Reconnue depuis longtemps comme une montre à outils solide, une mise à jour du design en 2017 rend cette Aquis de seconde génération plus raffinée et portable, et à mon avis, presque parfaite pour quelqu'un qui veut une montre de plongée moderne, élégante et polyvalente.

Il n'y a aucun doute que l'Oris Aquis parvient à se démarquer dans le vaste océan des montres de plongée, et cela seul est un accomplissement notable. Il maintient une conception de montre de plongée relativement conservatrice et fonctionnelle, mais est capable de le rendre distinctif et moderne. Beaucoup des nouvelles montres de plongée «d'inspiration vintage» qui sortent sont belles, mais un design véritablement moderne qui n'interprète pas cela comme futuriste ou avant-gardiste est rafraîchissant. Bien sûr, l'excellente qualité de construction pour le prix de 2 000 $ aide beaucoup aussi.

La version 2017 a peut-être sacrifié un certain caractère distinctif pour le raffinement, mais je pense que ça en valait la peine. Tandis que les mesures sont presque inchangées, les nouveaux ajustements de conception ont fait ce que beaucoup ont considéré une montre d'outil volumineuse (souvent trop grande) et encombrante dans un usage quotidien plus souple. C'est une bonne étude de cas sur la façon dont les mesures ne racontent pas toute l'histoire de la façon dont une montre va porter sur le poignet, ainsi que la différence que les petits choix de conception peuvent faire. La date originale d'Oris Aquis était en fait d'un demi-millimètre plus petite (43mm) de largeur que celle de 43.5mm de large (47mm avec la couronne), mais elle semblait plus usée selon mon expérience. Comment est-ce possible?

Cela commence par une simplification et un raffermissement des cosses angulaires et des gardes de la couronne qui aident la conception globale à mieux circuler. Remarquez dans l'image de comparaison ci-dessus que le pas des cosses n'est plus droit mais incliné. Je n'ai pas un Aquis de première génération à portée de main, mais je crois que le résultat est des crampons plus minces et une distance plus courte entre les crampons et les crampons - l'Oris Aquis Date 2017 est une crosse de 50 mm.

Le bracelet est également plus mince et plus effilé, ce qui réduit considérablement le volume. Alors que nous sommes sur ce point, je mentionnerai que le bracelet et les bretelles intégrés Oris ne signifient pas beaucoup d'options de changement de sangle. Mais dans ce cas, le bracelet est si agréable que je doute que je serais même enclin à le changer de toute façon. Le fermoir est également en ligne avec le reste de la construction solide de la montre, est facile à utiliser, et comprend une extension de plongeur pour le montage sur une combinaison de plongée (que je n'ai pas utilisé). Il existe également des sangles en cuir et en caoutchouc. Le bracelet est certainement la méthode recommandée, car les sangles en caoutchouc d'Oris sont conçues pour que le bout glisse en dessous et tendent à se regrouper sous le poignet. Je ne les ai pas trouvés confortables, et ils pourraient exiger la coupe.

Maintenant, revenons à l'affaire. J'ai essayé de montrer dans l'image ci-dessus comment le boîtier se rétrécit vers le bas à la même largeur que la lunette. C'est un détail intéressant, je crois, qui est repris de l'original Aquis, et il contribue également à rendre la lunette plus facile à saisir et à utiliser. Le son et la sensation de la lunette tournante unidirectionnelle de 120 clics sont solides et satisfaisants, et on peut en dire autant de la couronne vissée (ce que j'ai toujours tendance à remarquer). Vous pouvez voir sur le dessous comment le cas a cutaways pour les gardes de la couronne qui sont équipés de vis.

Ici, au fond du boîtier, le mouvement est exposé, et il est relativement rare pour les montres de plongée comme celle-ci avec 300 m de résistance à l'eau d'avoir une vitrine. Vous regardez un suisse commun Sellita SW-200-1 ("Oris 773", bien que la marque soit transparente en nommant la "base") mouvement automatique avec une réserve de marche standard de 38 heures, fonctionnant à 4Hz - donc ce n'est pas à propos d'admirer la finition haute horlogerie, mais c'est un bonus et je le considère comme une valeur ajoutée. Et j'apprécie le rotor rouge d'Oris de signature. C'était plutôt cool, en fait, de prendre l'Oris Aquis en train de nager et, après l'avoir enlevé, de pouvoir observer ce mouvement délicat qui s'envole sèchement même dans l'eau.

Avec sa glace saphir bombée, l'épaisseur totale est de 12,5 mm et, combinée à l'insert de lunette en céramique brillante, l'Oris Aquis Date présente une façade plus ou moins anti-rayures - mais c'est une façade brillante. Permettez-moi une légère tangente ici. J'aime et préfère en fait un cristal de saphir élégamment doublé et magiquement limpide, mais les cristaux en forme de dôme, en particulier, ont tendance à attirer les reflets. Je pense que cela vaut la peine de souligner et ne ferait pas mon travail en passant en revue cette montre si je n'ai pas mentionné et discuté du cristal réfléchissant. Bien que la qualité du revêtement antireflet (AR) ne soit même pas consciemment prise en compte par de nombreuses personnes qui regardent des montres, certaines peuvent considérer que mes préoccupations sont personnelles.

ien horloger basé à Genève , Laurent Ferrier est bien connu dans les milieux haute horlogères, un fait moins connu de l'homme est son histoire en tant que pilote de voiture de course semi-professionnelle. En 1979, il se classe 3ème des 24 Heures du Mans, course d'endurance annuelle en France, derrière l'acteur et pilote de course Paul Newman. Newman a à son tour contribué à populariser l'une des montres de sport moderne les plus en demande, la Rolex Daytona (une histoire que nous avons discuté brièvement ici) . Pour la London Craft Week 2018 et pour montrer sa passion pour la conduite automobile, M. Ferrier a lancé la montre «British Racing Green» de Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor Montre Ecole, dont le cadran vert audacieux s'inspire de la couleur automobile internationale de Le Royaume-Uni.

La montre «British Racing Green» de Laurent Ferrier Galet Micro-Rotor est la cinquième montre de la marque à présenter le boîtier «school», avec des modèles antérieurs incluant certaines des montres les plus compliquées de M. Ferrier. Cette version est la plus simple "pièce d'école" depuis que l'affaire a débuté avec la montre "Montre Ecole" de Laurent Ferrier Galet Micro Rotor (dont nous avons parlé ici), mais avec une cargaison de personnalité supplémentaire par rapport aux offres typiques de M. Ferrier grâce à ce cadran vert laqué. La marque nous dit que le cadran a été inspiré par la peinture de laque utilisée sur les voitures anciennes, et le cadran argenté des petites secondes rappelle les jantes de la voiture, tandis que les minuteries de chemin de fer sont un clin d'œil au compteur. Quand je regarde cette montre, je ne vois rien de tout cela, mais je vois un cadran incroyablement attrayant qui semble propre et lisible sans être ennuyeux.

Maen Hudson 38 Automatic Montre

1er mai, MAEN Watches a sorti son nouveau modèle phare, le Hudson Automatic sur Kickstarter . En l'espace de 3 minutes, l'objectif de financement de 40 000 euros avait déjà été atteint et, en une heure, c'était la marque de montres suédoises la plus financée sur Kickstarter. Alors, en quoi cette montre est-elle différente? Eh bien, tout est une question de proportions et de détails.

D'abord, il a une inspiration subtile - pas trop, pas trop petite -. Le boîtier standard ne mesure que 38 mm de diamètre, 10,5 mm de hauteur (sans le saphir bombé), et une cosse de 46 mm, ce qui donne au Hudson un avant-goût du passé. Il est masculin mais de taille classique, plutôt mince et bien équilibré au poignet. Il y a aussi un modèle de 42mm disponible pour ceux qui préfèrent une taille plus contemporaine. En regardant de plus près le boîtier, plusieurs détails agréables attirent l'attention, tels que la combinaison de côtés polis et de surfaces planes brossées, un biseau poli passant d'une cosse à l'autre, une couronne vissée surdimensionnée de 7 mm et aucun protège-couronne.

La lunette joue également un rôle important dans la conception. Le Hudson a une lunette étroite avec un profil de pièce de monnaie. Il comporte un triangle pour marquer la minute désirée et a un mécanisme unidirectionnel de 120-clic. La lunette elle-même est en acier inoxydable avec un insert en aluminium noir. La touche vintage est soulignée par un verre saphir bombé.

Cette montre peut être portée comme une montre élégante, mais en même temps elle peut vous accompagner en toute confiance sur vos aventures nautiques grâce aux 200m de résistance à l'eau (100m avec fond saphir). Sous le capot, MAEN a sélectionné l'un des mouvements automatiques les plus fiables du marché. l'ETA2824-2. Ce mouvement automatique Swiss Made a été assez long pour démontrer sa solidité, avec le premier modèle 2824-2 moderne sorti en 1982. Le Hudson est équipé du mouvement standard.

Quand il s’agit de concevoir un cadran, c’est une question de proportions et d’équilibre. Le cadran Hudson est de conception classique et présente un aspect intéressant mais très lisible. En bref, non-sens. Les futurs propriétaires pourront choisir entre une date ou une version sans date.

Vous pouvez choisir parmi quatre couleurs de cadran différentes, chacune avec leur propre attrait captivant - noir complet, noir avec rehaut blanc, bleu avec rehaut blanc, et blanc. Il comporte de grandes aiguilles lumineuses et des index appliqués avec C3 Super-LumiNova. La seconde main est une variante de sucette et le cadran est sablé pour donner un bel effet mat. Les modèles Midnight Blue, Ghost White et Limited Edition ont également un lustre sur la seconde main. Le modèle LE a aussi un pip Lume.

Comme tout le reste, les mains du Hudson Automatic sont conçues sur mesure. Ils sont masculins et jouent en même temps très élégamment avec la lumière. Les mains jouent un grand rôle en donnant à la montre sa propre identité.

Le Hudson Automatic est livré en standard avec un bracelet en acier inoxydable brossé satiné à 5 maillons avec un fermoir déployant à double verrouillage qui empêche toute ouverture accidentelle. En plus d'être très sécurisé, le bracelet est également confortable à porter et donne à la montre un aspect solide. A côté de cela, MAEN propose également un bracelet noir gratuit avec la montre. Toutes les montres viennent avec les outils nécessaires pour changer les sangles et personnaliser la longueur du bracelet.

Imaginez un détaillant vous informant que pour acheter une montre en acier de luxe au prix de détail, vous devez dépenser une certaine somme d'argent sur la marque ou au magasin avant de pouvoir le faire. Pour beaucoup de gens, cela peut sembler un peu fou, mais cela se produit tout le temps chez les détaillants du monde entier qui sont autorisés à vendre certaines des montres de luxe les plus populaires actuellement en demande. En réalité, les clients doivent payer plusieurs fois la valeur d’une montre dans d’autres montres, simplement pour avoir le privilège d’acheter une montre à la demande au prix de détail. Cette pratique n'est possible que parce que les consommateurs l'acceptent et parce que les marques le permettent. Cette stratégie pour les détaillants qui ont le courage de l'employer a aussi l'avantage de les aider à vendre certaines des montres moins populaires qu'ils ont dans leur magasin.

Les acheteurs de luxe sont particulièrement durables dans ce qu'ils vont supporter quand on leur demande de dépenser plus d'argent. Rappelez-vous, si vous avez un revenu disponible élevé, l'excitation de la thérapie de détail n'est pas toujours dans ce que vous pouvez vous permettre, mais ce que vous pouvez réussir à acquérir. Cela signifie que la rareté peut sembler avoir augmenté la valeur pour certains collectionneurs sur la valeur inhérente. Une grande partie de ceci est parce que la rareté est plus facile à percevoir que la qualité inhérente en essayant de déterminer la valeur globale du produit. Le point ici est que pour ignorer la rareté (exclusivité) comme source de valeur, un consommateur doit non seulement ignorer comment les autres consommateurs agissent mais aussi investir du temps et de l'énergie pour comprendre comment percevoir la valeur intrinsèque d'une catégorie de produits.

Les collectionneurs de montres sophistiqués et matures prennent leur capacité de le faire pour acquis la plupart du temps. Il est facile d'oublier à quel point il est difficile de prendre une décision au sujet d'une catégorie de produits lorsque vous commencez tout juste à y participer. Ce n'est que par l'expérience et l'éducation que vous êtes en tant que collectionneur capable de juger de la valeur intrinsèque d'un objet tel qu'une montre. Cela signifie de comprendre pourquoi une Rolex est une bonne montre est beaucoup plus difficile que de constater que d'autres semblent l'apprécier comme une bonne montre. Le résultat est qu'il y aura toujours plus d'amateurs de montres qui connaissent les montres en demande par rapport à la demande.

Pour aider à comprendre pourquoi certaines marques de montres populaires sont si désireuses de limiter l'offre de montres populaires, il est important de comprendre la période d'offre excédentaire chronique dont nous sortons lentement. Au cours des deux dernières décennies, les marques horlogères de plus en plus détenues par de grandes entreprises ont tenté de développer leurs marchés. Cela signifiait l'ouverture agressive de nouveaux magasins ou points de vente partout dans le monde, et la production de montres pour remplir ces magasins, affichages et fenêtres. Toutes ces montres devaient aller quelque part, et tout n'était pas entre les mains des consommateurs. En raison de demandes de croissance irréalistes, les marques de montres de luxe ont produit plus de montres que les consommateurs n'étaient prêts à acheter (à tout prix).

Jaeger-LeCoultre Master Répéteur Minute Ultra-Fin Volant Tourbillon Hybris Mechanica 11 Hands-On

ici est quelque chose de cool sans effort une montre fine, chic, élégant équipé de complications de haut niveau et la Jaeger-LeCoultre Maître Minute ultra-mince Repeater Tourbillon Volant Hybris Mechanica 11 est juste que - et un nom long.

Les montres minces sont dedans. "Ils ont toujours été dans! "- vous pourriez discuter, et vous auriez raison, mais c'est seulement récemment que nous avons vu une augmentation notable de leur popularité comme arme de choix parmi des manufactures. Les principaux exemples des deux types sont Jaeger-LeCoultre et Bulgari. Là où les marques de finition et de tourbillons et les carillons complexes ont du mal à expliquer (et sont souvent en désaccord avec ce qu’est un tourbillon et «ça défie la gravité» en tant que bête noire), tout le monde comprend la minceur. Tout le monde qui a le moindre penchant pour l'horlogerie comprend qu'il doit y avoir quelque chose de particulièrement difficile à faire une montre mince, mince, mince. Hybris Mechanica est la ligne de montres Jaeger-LeCoultre dédiée à la flexion musculaire horlogère, et le Tourbillon Volant Répétition Minute Ultra-Mince est l'une des dernières pièces introduites,

Au moment de sa sortie, le Tourbillon Volant Hybris Mechanica 11 à Répétition Minute Ultra-Thin Master de Jaeger-LeCoultre était la montre la plus fine à combiner remontage automatique, tourbillon et répétition minutes - et je ne pense pas que quiconque ait battu ce record. au cours des 4 dernières années, pas même avec Bulgari repoussant les limites de la montre automatique la plus fine, la répétition minute la plus fine et le tourbillon le plus fin avec sa ligne Octo Finissimo. Travail impressionnant là-bas ... Où étions-nous encore?

Le calibre JLC 362 est composé d'un total de 471 pièces assemblées dans un mouvement de seulement 4,8 mm d'épaisseur et de 33,3 mm de large ... Je veux dire, il y avait 471 pièces dans les documents originaux de JLC en 2014, mais maintenant leur site 566 Composants. Je ne sais pas comment ou pourquoi ces chiffres ont gonflé au cours des années mais bon, il est bon de savoir qu'il y a un taux d'inflation annuel de ~ 5% en haute horlogeriele nombre de composants de mouvement. Néanmoins, le boîtier pourrait en quelque sorte accueillir le plus grand nombre de pièces et reste 41mm de large et 7.9mm d'épaisseur, ce qui, encore une fois, est un record pour une montre avec cette combinaison de complications. L'étui Master en or blanc 18 carats avec sa lunette ronde sans prétention, si ce n'est un peu obsolète, et ses cornes courtes et trapues créent le cadre parfait qui laisse supposer «Hey, you! Regardez à l'intérieur de l'affaire, pas à elle! "Regardez à l'intérieur du boîtier - au cadran, ses ouvertures, son tourbillon, ou même juste le cadran lui-même - par conséquent, le vrai feu d'artifice Hybris Mechanica commence.

Pour garder l'épaisseur à son minimum, Jaeger-LeCoultre a conçu le calibre 362 avec un rotor d'enroulement périphérique qu'ils ont ajouté, encore une autre torsion, du côté du cadran. Pour montrer cet exploit - et pour une autre raison, nous discuterons assez tôt - le cadran comporte 12 découpes ou ouvertures qui permettent au porteur de voir le rotor périphérique s'émerveiller frénétiquement autour du cadran lorsque l'on bouge sa main. Nous avons vu Perrelets et Romain Jeromes (entre autres) concevoir des solutions pour montrer le mouvement du rotor enrouleur, mais ce que JLC a fait ici est certainement le design le plus élégant.

L'autre raison pour les découpes est l'acoustique: de cette façon, quand le rotor n'est pas sur eux, les gongs qui enveloppent le mouvement et sont frappés par les marteaux du mécanisme de sonnerie sont exposés, laissant passer le son à travers le cadran et rendant le carillon beaucoup plus audible. En parlant du carillon: la répétition minutes conserve une position bien méritée parmi les complications horlogères les plus complexes et les plus complexes - mais cela, apparemment, n'a pas empêché les horlogers et les ingénieurs de JLC de le tripoter à travers une autre tournure. Alors que la répétition minutes qui commence par un poussoir plutôt qu'un curseur est déjà une torsion, ils ont même conçu un petit curseur dans le même côté du boîtier qui permet au porteur de déployer le poussoir lorsqu'il a l'intention d'utiliser le carillon. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le poussoir reste enfoncé après son utilisation - et ce n'est qu'après que le curseur a été utilisé que le poussoir est livré au porteur averti. Une caractéristique impressionnante conçue pour améliorer encore l'expérience de port - et compliquer davantage la répétition minutes.

Au cas où tout cela ne suffisait pas, il y a aussi un tourbillon volant sur le cadran, ajoutant une autre source d'animation au-delà du rotor d'enroulement périphérique partiellement affiché. Bien que la pièce photographiée par Ariel soit certainement une pièce maîtresse, je pense que nous sommes d'accord pour dire que beaucoup de temps s'est écoulé depuis 2014 et qu'une retouche aurait peut-être fait beaucoup de progrès pour faire de ce calibre et de toute la montre cela devrait. Beaucoup d'éraflures et de charpie étaient visibles sur de nombreuses parties du mouvement et du cadran - mais, encore une fois, cela est bien moins un problème que s'il s'agissait d'une pièce client. Tout ceci dit, le logo "JL" sur la cage du tourbillon et le ressort bleu du débordement sont vraiment très cool.

Comme prévu, le côté du mouvement présente le genre de décorations que l'on trouve habituellement dans l'exercice de halo d'une grande marque: un anglage magnifiquement courbé avec des bords polis et des fraisures qui taquinent l'œil. Cependant, je ne peux pas surmonter le manque de bords biseautés sur les roues d'une montre de 400 000 $. Les rayons biseautés à la main devraient être aussi élémentaires que les anglages et les vis bleuies - les indépendants ne devraient pas être à la hauteur si les «grandes maisons» veulent rester au top de leur forme. Je suis sûr qu'ils ont aussi (ou pourraient avoir) le talent en interne.

Néanmoins, la disposition du mouvement est un autre aspect où Jaeger-LeCoultre met en valeur son expérience dans le design: bien qu'il s'agisse d'un assemblage plutôt arbitraire de ponts et de coqs, il constitue néanmoins un équilibre impressionnant entre formes traditionnelles et modernes. Un régal soigné est de voir la petite roue qui conduit le tourbillon à l'extrémité inférieure du mouvement. Témoin de la promenade qui va des deux barils à travers le train qui va jusqu'au tourbillon, c'est un spectacle réconfortant pour tout amateur de montres.

En résumé, le 11ème chapitre de la collection Hybris Mechanica est une autre réalisation technique impressionnante de la "Grande Maison", mais elle comporte également quelques propriétés étranges, mais pas du tout rares, comme un prix stratosphérique, un numéro d'édition relativement stratosphérique. à 75 fait, et certains étranges, bien que je suis sûr que les «oublis» bien pensés dans la finition - principalement sur les roues. Oui, je le sais et je l'admets, c'est vrai que nous avons été gâtés par des indies quand il s'agit de décorations de mouvements de niveau supérieur. Je blâme Grönefeld, Hajime Asaoka, et Bexei pour ça ... Je ne peux pas m'empêcher de penser que JLC pourrait en faire autant pour tout le monde s'ils le voulaient vraiment.

Montres Chopard Grand Prix De Monaco Historique 2018 Race Edition

wiss Chopard n'est pas étranger au circuit de course classique car beaucoup de ses modèles les plus populaires sont inspirés par, sinon directement liés aux courses partout dans le monde. Cela est principalement attribué à l'affinité de Karl-Friedrich Scheufele (co-président de Chopard) pour l'ingénierie mécanique et les conceptions classiques. Le plus populaire d'entre eux est la collection Mille Miglia et ses différentes interprétations. Un des pilotes qui a volé sous mes yeux a été le Grand Prix de Monaco Historique de Chopard. Inspiré par une autre course du même nom, Chopard commémore leur partenariat et leur implication en tant que chronométreur officiel avec deux nouveaux chronographes; les montres Chopard Grand Prix de Monaco Historique 2018 Race Edition.

Le boîtier de 44.5mm x 14.1mm sera disponible en deux variantes; un modèle en titane et acier, ou une version en titane et acier avec accents en or rose 18 carats. Des deux modèles, étonnamment je trouve le modèle en or rose le plus attrayant, et je vibe rarement avec de l'or rose. Peut-être que c'est à cause de la façon dont il se marie bien avec les accents bleus sans heurter les oranges. La couronne en titane est ornée d'un motif de volant frais et les poussoirs ont la forme de pistons de moteur, ajoutant à l'inspiration de la course et offrant un joli contraste, notamment avec l'or rose. La lunette bleue dispose d'un tachymètre avec des indicateurs blancs et des marqueurs orange, ce qui rend cette montre parfaitement lisible.

Ce qui nous amène au cadran. Le chronographe utilise une norme 6,9, et 12 heures registre mise en page avec une date ... la situation à 3 heures, ce qui est vraiment la seule partie de la montre que je n'aime. Je n'ai pas l'impression que le cadran soit encombré ou dominateur, mais le 'Chopard Monaco Historique Chronomètre' qui entoure la fenêtre de la date avec des couleurs alternées argent-bleu-argent me donne l'impression d'avoir été repensé. . Parce qu'il est une montre de course et qui vient avec le territoire, je ne pense pas que j'irais jusqu'à dire qu'il est mauvais, mais il ne rompt l'uniformité que je me sens rend la montre si attrayante.

Cela dit, je ne pense pas que cela nuise à la lisibilité. Les mains sont assez épaisses pour être facilement identifiées d'un coup d'œil, bien que l'aiguille des heures puisse être un cheveu plus long, et l'aiguille des secondes orange (pointe orange sur le modèle en or rose) sera facilement identifiable au fur et à mesure. Les indices appliqués ont une coupe astucieuse qui affiche les secondes / minutes et rend les indices 6, 9 et 12 beaucoup moins évidents, ce qui permet de faire de la place pour les sous-registres.

Le mouvement n'est pas spécifié en dehors du "Mouvement Chronographe Automatique Mécanique" mais les dimensions me portent à croire que c'est le même mouvement que celui utilisé dans les modèles précédents, à savoir l'ETA Valgranges A07.211 - un 7750 modifié COSC et un mouvement c'est souvent utilisé dans les chronographes plus abordables de Chopard. C'est un mouvement utilitaire qui bat à 28 800 vph et dispose d'une réserve de marche de 46 heures. Le fond vissé confère à la montre 100 m de résistance à l'eau, et présente également un motif Grand Prix de Monaco. En outre, la montre sera livrée avec un bracelet en cuir perforé racing avec coutures orange contrastantes et un bracelet NATO assorti.

Dans l'ensemble, le nouveau Grand Prix de Monaco Historique de Chopard est une addition solide mais sûre à la collection. J'apprécie depuis longtemps à quel point Chopard associe l'ADN chronographe sport moderne à l'inspiration classique de la course pour créer des montres plutôt cool qui ne sont ni kitschs ni ennuyeuses. Bien que ces solutions ne soient pas particulièrement révolutionnaires, il s’agit d’un schéma de couleurs que je n’aurais sans doute pas attendu de voir sur papier, mais qui se réunit bien. Le prix du modèle en acier inoxydable et en titane est de 7 390 $ et l'option or rose est de 11 200 $ . chopard.com

"Nous devons construire où nous vivons. Quand un pays perd le savoir-faire et l'expertise pour fabriquer des choses, il perd sa capacité à créer de la richesse - son indépendance financière. Quand il perd son indépendance financière, il commence à perdre sa souveraineté politique. "

Clairement une déclaration stimulante pour n'importe quelle industrie (ou pays) ici. Hayek se réfère spécialement à l'importance de garder l'horlogerie en Suisse. Pertinent ou pas pour l'économie d'aujourd'hui, une grande partie de la base manufacturière de la Suisse va à l'industrie horlogère. Le point de vue de Hayek en Suisse était que, bien que l’horlogerie ne soit peut-être pas à la pointe de la technologie moderne, elle a apporté une énorme quantité de compétences et de valeurs que le pays avait besoin de maintenir. C'est peut-être la plus grande leçon de Hayek que je discuterai, mais je veux prouver un point quand il s'agissait de sa capacité à percevoir de grandes idées, ainsi qu'à inclure un argument émotionnel fort dans tout argument commercial.

Appliqué aujourd'hui, c'est un argument qui, quoi que fasse l'industrie horlogère, devrait toujours savoir comment faire chez soi. Des déclarations comme celle-ci protègent contre l'externalisation totale et rappellent pourquoi un peuple, un lieu, une culture ou un pays doit toujours s'assurer qu'il y a suffisamment de personnes pour faire tout son possible pour accomplir une tâche particulière (conception et fabrication de montres) ). En supposant que la Suisse le perde, elle perdra irrévocablement son avantage dans l’industrie horlogère.

Constellar Timepieces Epoch Série Montres

f vous ne pourriez avoir une montre, quel genre de montre serait - il? C'est la question par excellence qui reste gravée dans l'esprit de nombreux collectionneurs de montres et de passionnés. Chez Constellar Timepieces, nous aimerions croire que la réponse à cette question réside dans une montre habillée à la fois minimaliste et élégante, animée par un cœur mécanique. Nous croyons qu'une telle montre fait ressortir le meilleur chez un gentleman, peu importe l'occasion, et se marie magnifiquement avec à peu près tout et n'importe quoi.

L'impulsion pour établir Constellar a commencé par une nuit extraordinaire à Singapour observant les étoiles sous un ciel nocturne. En tant que passionnés d'horlogerie de milieux modestes, nous nous sommes retrouvés à discuter de montres avec un excellent rapport qualité-prix. Ce qui a commencé comme une conversation ordinaire sur la création de notre propre marque de montres abordables mais bien construites transformé en une réalité apparemment atteignable. Nous connaissions le marché de la montre, connaissions le processus commercial, mais surtout, connaissions notre capacité à livrer. La décision de créer Constellar a donc été consolidée et nous n'avons jamais regretté depuis.

Nous avons nommé notre série inaugurale Constellar Epoch Series, car elle représente à juste titre ce moment particulier où nous avons choisi de revêtir le rôle d’un entrepreneur pour créer Constellar. Nous avons mis six mois à effectuer des études de marché et à mettre en place des activités commerciales verticales, puis un autre semestre pour créer le produit adapté à notre vision.

Notre principale motivation derrière The Constellar Epoch Series était de rétablir la perception de la «valeur» dans le marché de la montre surpeuplé d'aujourd'hui. Nous avons choisi d'utiliser le mouvement automatique Miyota 9015 pour sa fiabilité éprouvée et son équilibre apparemment parfait entre prix, qualité et performance. Nous avons associé ce mouvement compétent à une myriade de fonctionnalités pour offrir une montre classique et contemporaine, sans avoir à casser sa tirelire.

À partir de 169 $ USD pour le palier «Ultra Early Bird» et jusqu'à 219 $ US pour le palier «Campaign Special», ce que vous obtiendrez avec la série Constellar Epoch est une montre habillée propre et minimaliste à un prix incroyable.

Contrairement à beaucoup d'autres campagnes sur Kickstarter, nous sommes plus intéressés à créer un héritage que d'être une marque "One-campaign". C'est pourquoi nous avons considérablement réduit nos prix pour la campagne afin de faciliter l'adoption par la communauté. Notre campagne Kickstarter peut être consultée ici .

L'équipe Constellar est intéressée d'entendre vos suggestions sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos recommandations dans la section des commentaires ci-dessous! Je vous remercie!

Les messages sponsorisés sont une forme de publicité qui permet aux sponsors de partager des nouvelles, des messages et des offres utiles aux lecteurs d'aBlogtoWatch d'une manière dont la publicité display traditionnelle est souvent mal adaptée. Tous les messages sponsorisés sont soumis à des directives éditoriales dans le but d'offrir aux lecteurs des nouvelles, des promotions ou des histoires utiles. Les points de vue et opinions exprimés dans les messages sponsorisés sont ceux de l'annonceur et ne reflètent pas nécessairement ceux de aBlogtoWatch ou de ses auteurs.

Avez-vous remarqué que certaines montres neuves sont sur le marché pour le prix de détail ci-dessus, et en plus de cela semblent impossibles à obtenir? Comme vous lisez ces mots quelqu'un, quelque part essaie d'acheter une toute nouvelle Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, ou quelque chose d'autre d'un nombre restreint de marques dont les montres proches d'entrée de gamme peuvent être actuellement des produits très chauds. Cela se traduit par une expérience d'achat frustrante où les revendeurs autorisés ne peuvent pas vous obtenir ce que vous voulez (ou vous forcent parfois à jouer à des jeux pour acheter quelque chose au prix de détail). Les choses ne sont pas beaucoup mieux en ligne que ces mêmes montres sont disponibles (si elles sont disponibles) à la fois dans des conditions nouvelles et d'occasion souvent pour plus que le prix de détail. Le capitalisme pur est vivant et bien pour certaines montres de sport de luxe ... ou est-ce? Discutons d'un phénomène intéressant que nous avons remarqué chez aBlogtoWatch qui devrait être d'un intérêt particulier pour quiconque souhaite obtenir une montre de sport populaire de certaines marques au cours des prochaines années.

Le marché des produits de luxe tels que les montres-bracelets est fortement tributaire des émotions et de la perception humaines. Les distributeurs de produits de luxe artistiques ou de style de vie savent depuis longtemps que la perception et la disponibilité sont pour beaucoup de consommateurs beaucoup plus importantes que la valeur intrinsèque réelle. Cela signifie que même une «tendance forte de la demande» temporaire peut rapidement se traduire par plus de demande que d'offre. Les chercheurs de luxe finissent par se concentrer davantage sur le fait qu’il est difficile d’obtenir un produit par rapport à ce que ce produit réel vaut intrinsèquement la plupart du temps. Dans certains cas, un très bon produit sera également difficile à obtenir, ce qui diminuera encore la facilité d’acquisition, car les produits sont intrinsèquement précieux et rares. Un produit (ou une expérience) souhaitable parce qu’il est difficile à obtenir, c’est ce que nous appelons lorsque quelque chose est «exclusif».

L'exclusivité peut venir naturellement quand quelque chose est limité dans la production à cause de la complexité ou de la rareté des matières premières ou des pièces. L'exclusivité peut également être artificiellement créée en produisant moins d'un produit que ce qui est connu peut être vendu. Cela limite les bénéfices à court terme, car une entreprise vend moins que ce qu'elle sait vendre, mais peut réellement augmenter ses bénéfices à long terme, car limiter l'offre maintient une demande émotive pour un ensemble limité de produits, désormais exclusifs. valeur. En outre, les marques dont nous parlons choisissent des produits halo particuliers dont l'offre est limitée, tout en fournissant beaucoup plus facilement d'autres montres (mais souvent à des prix de détail plus élevés). Cela signifie que les marques ne limitent généralement pas tous les produits qu'elles fabriquent, seulement certaines d'entre elles afin de galvaniser l'intérêt et le zèle des collectionneurs.

Il est clair que tout le monde n'est pas aussi intéressé par la psychologie que moi, mais pour faire court, notre conviction (basée sur de nombreuses preuves) que certaines des sociétés horlogères les plus intelligentes (et indépendantes) vont de plus en plus limiter l'offre de montres sportives à forte demande afin d'augmenter la demande. Cela se produira même si cela signifie réduire les profits à court terme sous la forme de ventes pour ces montres spécifiques. C'est une tactique qui ne fonctionne que pour des marques stables avec une vision à long terme ... et cela demande une discipline incroyable. Discipline généralement inexistante dans les marques de montres cotées en bourse ou à court terme.

La stratégie est simple; en fonction de la demande du marché, limiter la disponibilité de montres de style de sport d'entrée de gamme ou proches de l'entrée de gamme de marques également connues pour des produits beaucoup plus haut de gamme. Par exemple chez des marques comme Rolex et Patek Philippe, cela signifie qu'il est facile pour un consommateur d'obtenir une montre à base de métal compliquée ou précieuse plus chère, mais beaucoup plus difficile d'obtenir une montre en acier simple. Si vous faites des affaires depuis assez longtemps, vous avez tendance à connaître les types de montres que vos consommateurs apprécient et peuvent ainsi prédire quelles montres vous devez distribuer avec soin aux détaillants.

La méthode de création de la rareté est simple - n'envoyez pas de montres aux magasins. Plus encore, ne laissez pas les magasins savent ce qu'ils obtiendront. Bien que nous n'ayons pas à discuter des pratiques d'expédition des marques horlogères dans cet article, je peux dire que les détaillants ne savent pas toujours quelles montres ils vont recevoir, ni quand. Disons, par exemple, que vous êtes un détaillant Rolex et avez 10 clients qui ont payé des acomptes pour la nouvelle Rolex GMT-Master II en acier avec la lunette en céramique "Pepsi". Rolex ne vous envoie pas seulement des montres chaque fois que vous les commandez. Au contraire, ils vous envoient des montres au hasard et en tant que détaillant, vous n'avez aucun moyen de savoir quand vous serez en mesure de satisfaire chacun de ces 10 clients. De plus, chaque fois que Rolex vous envoie une de ses montres les plus demandées, vous devez choisir avec précision les clients (clients) que vous souhaitez le plus fidèles. Il y a donc eu des avantages et des inconvénients à ce que les détaillants soient obligés de faire la différence parmi leurs clients potentiels.

Annonce du gagnant: Amir Watches Nomadic Empires Giveaway

tenons à féliciter Neil C. de Portland, Oregon, États-Unis, qui est l'heureux gagnant du concours de montres Amir Watches Nomadic Empires Automatic d'avril . Félicitations à Neil, et merci d'être un lecteur apprécié d'aBlogtoWatch. Vous ne pouvez pas attendre votre avis! Pour tous nos autres lecteurs, il est encore temps d'entrer pour gagner le cadeau de mai pour une montre automatique Traser P68 Pathfinder .

cette revue du chronographe Hublot Classic Fusion Aerofusion Orlinski All Black, je contemple le blasphème dans le design horloger et partage ce que c'est que d'entrer en contact avec un lampadaire tout en portant une montre en céramique de 18 000 dollars. Oh, et nous allons aussi discuter de ce qui se passe dans l'image ci-dessus. Restez à l'écoute!

Beaucoup semblent croire que c'est l'un des développements les plus récents et les plus douteux de l'horlogerie que la fonction première d'une montre ne doit pas toujours être la lecture facile du temps. Rappelez-vous, les opposants, ceux qui sont choqués par de telles montres sont les mêmes personnes qui affluent aux expositions des musées d'horlogerie pour voir le bizarre, le cool, l'ultra-rare, le bespoke, l'ordre spécial Breguets et les goûts - et exposent un désintérêt mal déguisé en faisant face à des pièces plus ordinaires . Pendant des siècles, des montres avec des couvercles en métal massif et des affichages de temps mystérieux / cachés ont existé ... même La Pièce la plus impressionnante en horlogerie, la Breguet Marie Antoinette, est l'une des plus illisibles tout de même (oui, je sais un cadran solide). Je suis amusé par l'hypocrisie de la chasse aux sorcières que subissent les marques modernes alors que les anciennes montres se font passer - même si ces pièces antiques pratiquaient les mêmes choses, mais leur offraient un prix beaucoup plus élevé, mis à la disposition de beaucoup moins dans le monde. Est-ce que chaque marque devrait produire au moins des montres portables, stellaires, équilibrées, lisibles, techniquement impressionnantes, originales? Par tous les moyens! C'est la base sur laquelle bâtir. Mais là où la plupart des marques restent à ce niveau et «excitent» avec la perspective d'un cadran panda sur un chronographe apprivoisé, d'autres font ce que les plus grands noms ont aussi évité de faire il y a 100-200 ans: créer des montres pour une clientèlequi veut une montre de luxe pour son facteur de divertissement - et non pas parce qu'il coïncide avec toutes les boîtes de niveau de fondation. Lorsque vous achetez la bonne marque, vous achetez déjà les boîtes cochées au niveau de la fondation - à votre tour, vous êtes libre (de plus, encouragé!) D'acheter une montre qui rit face à ces normes strictes. Sentez-vous sécurisé par la marque et un peu hors de votre zone de confort (et d'autres) avec la montre réelle.

Avant d'attraper une fourche, allumez une torche et dirigez-vous vers le QG aBlogtoWatch (qui est en fait un VR dans un endroit inconnu en Arizona), je vais préciser que Hublot fait ces bases à sa manière - mais les fait néanmoins. Des mouvements d'auréoles compliqués et extravagants pour prouver qu'ils connaissent bien la mécanique? Vérifier. Produit interne, chronographe robuste? Vérifier. Conçu et produit en interne, roman, calibre temporel excentrique-cool (Meca-10)? Vérifier. Fonderie en interne pour faire sa propre or et laboratoire pour pousser les technologies céramiques? Vérifier. Est-ce que la Fusion Classique de 8000 dollars avec un mouvement Sellita est une abomination? Je pense que oui, mais s'ils veulent profiter des gens qui veulent acheter une marque à bon marché - eh bien, Hublot n'est certainement pas le seul. Mais le reste, aimer ou détester le design, est là. Que l'on puisse le voir ou non,

Hublot est un géant aujourd'hui, mais c'était un schtroumpf d'une marque il y a à peine 10 ans. La raison pour laquelle cela a fonctionné est une combinaison de deux choses. Premièrement, Hublot n'a pas négligé d'investir massivement dans l'évolution de sa perception à travers de nouveaux matériaux et de nouveaux mouvements - non pas parce qu'ils voulaient l'approbation des «puristes», mais parce qu'ils comprenaient que la marque elle-même était capable de supporter le prix. point et les conceptions de plus en plus plus fous. Et oui, la deuxième étape est toujours de plus en plus de designs fous, car regardez les marques qui choisissent de produire la même chose. Ils augmentent les prix de 20%d'une année à l'autre, parce que devinez quoi, ils ne peuvent pas augmenter le volume parce qu'ils inondent le marché et ils ne peuvent pas sortir de nouvelles itérations parce que cela n'est pas associé à la marque. Par conséquent, la seule façon de gagner plus d'argent est d'augmenter les prix et / ou de rendre les choses moins chères.

Le problème brûlant lié à cet arrêt est qu'une fois que les gens ont possédé "la référence iconique", ils peuvent l'acheter à nouveau une ou deux fois dans une itération un peu si nouvelle, mais ensuite ils vieillissent sur eux. Les gens qui peuvent se permettre de jeter 20 à 40 000 $ à une montre chaque année ont acheté tous les éléments de base dans les années 2000 ou plus tôt et se tournent aujourd'hui vers des marques qui promettent de les divertir. Bien sûr, quand ils vont dans des contextes plus conservateurs, ils vont tirer le bon vieux Nautilus / APRO / quoi que ce soit ... Mais ils ont cessé d'en acheter de nouveaux il y a des années et ont acheté des montres qu'ils trouvent intéressantes, divertissantes, originales - ou sont combinaison de ces choses. Et c'est là que Hublot, et surtout les nouvelles pièces d'Orlinski entrent en scène.

Richard Orlinski est un «artiste français contemporain best-seller», spécifiquement un sculpteur. J'applaudis Hublot en prenant l'initiative de permettre aux designers de voitures ( avec ceci ) et aux sculpteurs de travailler sur des montres. Pourquoi pas plus de marques font cela? Certains luttent depuis 30 ans pour accepter Internet, alors je suppose que l'on s'attend à ce qu'ils ne puissent pas vraiment penser à l'extérieur de la boîte. Soyons justes: toutes ces collaborations avec des designers qui ne travaillent pas dans le secteur de l'horlogerie n'ont pas fonctionné avec brio. Le Techframe, bien qu'il ait l'air génial, était essentiellement insaisissable avec un poignet plus étroit qu'un tronc d'arbre de taille moyenne - alors oui, concevoir une montre n'est pas toujours facile.

Hublot a appris de cette leçon et a probablement fini par dire à Orlinski: "prenez notre Fusion Classique, ne la faites pas plus grande ou plus petite ... juste sorte de la re-sculpter, d'accord? Après tout, vous êtes un sculpteur. »C'est ce qu'Orlinski a fait et il a ajouté son style de marque comparable à celui de la sculpture des sculptures d'une manière similaire à la façon dont les diamants sont coupés. Le boîtier Classic Fusion qui en résulte a quelques douzaines d'angles et de vitres supplémentaires, et c'est seulement maintenant que je regarde mes photos que j'ai réalisé que celles-ci, sous certains angles, me rappellent les grues en origami.

Tout le monde va faire de la conception ce qu'ils veulent, je ne me sens pas enclin à commencer à discuter pourquoi Orlinski a fait ce qu'il a fait avec le Classic Fusion ou comment il a ajouté son style de marque comparable à façonner des sculptures d'une manière similaire aux facettes sur les diamants sont coupés. Je ne suis pas non plus un fan de la description quasi artistique de Hublot: «l'artiste a conçu une montre à la frontière des styles vintage et néo-futuristes». Cette description me rend fou comme les descriptions de lots aux enchères faire. Il y a peu ou pas de lien entre le sujet de la description et ce que cette description décrit. Je ne vois rien de vintage ici, par exemple ... et c'est une bonne chose.

Vous voyez, je suis "fou" à cette description parce qu'elle ne fait pas la justice de la montre - j'espère que mes images le font. Bien que la ligne Classic Fusion Orlinski ait été lancée en janvier à Genève (Hublot n’est pas une marque SIHH, ils exposent juste quelque part à Genève pendant la période du salon avant de montrer toutes leurs nouveautés à BaselWorld), cette version "All Black" les pièces de lancement - celles-ci étaient en céramique bleue mate ou en titane poli brillant. Sur le plan personnel, bien que j'adore certaines des montres All Black de Hublot, je ne pense pas que cet Orlinski soit le meilleur en noir. En fait, je pensais que les versions en bleu et en titane rendaient ce design pop comme il le méritait. Je me suis immédiatement réjoui de ceux-là quand je les ai vus brièvement, mais je pouvais envisager le long terme avec cette version All Black car c'était la version à revoir. Et c'est parti.

Nous avons beaucoup parlé de la céramique récemment - avec le Big Bang Red Ceramic ici , ou l'Apple Watch Series 3 en céramique ici . Jean-Claude Biver l'a qualifié de meilleur matériau pour une montre - il sait peut-être que son quotidien est en fait un Big Bang Monopusher Chronograph 2005 ... en céramique. Cependant , quand un WIS entend le mot «céramique», la réaction initiale n'est généralement pas une bave irrépressible et un marmonnement de mots lubriques, mais celui de crise, de choc, d'horreur et d'inquiétude. Parce que la céramique, bien qu'elle ne puisse pas être rayée (on verra un peu plus loin ...), se brise. Le métal utilisé dans les montres et porté dans des conditions de survie humaine ne se brisera pas. Il va bosse, même si nous avons vu des montres en métal avec des crampons cassés, un les inconvénients que les céramistes-soucis semblent oublier / ne pas savoir.

Depuis que j'ai récupéré le chronographe Hublot Classic Fusion Aerospusion Orlinski All Black, j'étais consciemment ou au moins inconsciemment conscient de cette inquiétude en céramique, ce qui est en fait un sentiment très ambivalent. Pour ma part, je vole dans l'obscurité dans le sens où je n'ai aucune idée de ce qu'un boîtier en céramique peut prendre. Certains disent qu'ils ont laissé tomber les leurs et rien ne leur est arrivé, d'autres témoignent de "juste un robinet" dans le mauvais angle et leur montre brisée ... Alors j'ai fait un peu de googling et, à ma grande surprise, je n'ai trouvé que les mêmes des images d'IWC, d'Omegas et de Panerais cassés ... Pas de Hublots, pas même quand j'ai cherché les termes "Hublot ceramic shunt" ou "break"; et ils ont beaucoup de modèles dans toutes les céramiques à ce stade. À bien y penser, il,