Répliques de montres: Fake Breitling Colt Ocean

Omega Speedmaster '57 Chronographe 38.6mm '1957 Trilogy' Limited Edition Montre Critique

n 2017 Omega a sorti le set de montres "The 1957 Trilogy" qui comprend des remakes de trois modèles sortis en 1957. Il comprend une édition limitée Omega Seamaster, Railmaster, et bien sûr Speedmaster - avec chacune de ces fameuses familles de montres Omega avoir fait ses débuts cette année. Les modèles en édition limitée du 60e anniversaire sont pour la plupart totalement épuisés - y compris cette référence Omega 311.10.39.30.01.001 Speedmaster '57 Chronograph 38.6mm. Donc, dans un sens très réel si vous êtes intéressé par cette montre, vous devrez vous battre un peu pour en trouver un même si le volume en édition limitée de 3557 pièces n'est pas si petit.

La question que je me suis posée en passant en revue la montre Speedmaster '57 Chronograph "1957 Trilogy" est "est-ce que je préférerais avoir cette montre ou l'original de 1957?" Ce n'est pas que les montres sont une copie one-to-one mais Omega a conçu cette édition limitée "hommage" de manière que la plupart des montres de rééditions vintage ne reçoivent pas. Plus encore, alors que ce n'est pas exactement la même chose, pour ceux qui veulent l'expérience Speedmaster la plus moderne avec le look '57, il y a la référence 331.10.42.51.01.002 Omega Speedmaster '57 Co-Axial Chronograph 41.5mm qui est aussi un bonne option.

Mon histoire préférée sur cette montre Speedmaster 1957 Trilogy est comment Omega a fait l'affaire. Ils ont essentiellement fait un scan en 3D de la montre originale Speedmaster basée sur les pièces de la marque au musée Omega en face de la manufacture de Bienne. Omega n'avait pas de schémas originaux des années 1950, ils avaient donc besoin de baser la création des nouveaux cas sur les anciens en utilisant ce type de technologie de modélisation. L'une des choses intéressantes que Omega a découvert a été le fait que tous les logos Omega sur les montres étaient différents. En fait, il y a cinq logos Omega sur la montre et aucun d'entre eux n'est exactement identique. La raison en est que dans les années 1950, il n'y avait pas de spécification de dimension spécifique pour le logo, et Omega a utilisé divers fournisseurs pour produire ses composants de montres. Ainsi, plus ou moins, chaque fournisseur a dessiné le logo de la lettre grecque Omega seul. Cela a eu pour résultat que chacun des logos sur la montre était juste un peu différent et Omega eux-mêmes ne l'ont apparemment pas réalisé jusqu'à ce qu'ils aient fait l'analyse.

Les différentes tailles de logo ont fait à ce modèle de 60ème anniversaire, qui à mon avis contribue à ajouter à son caractère. La partie la plus moderne de la montre est le bracelet, qui comprend le système de micro-ajustement d'Omega dans le déployant. Omega n'est pas encore à la hauteur de Rolex dans le secteur des bracelets en acier, mais il se sent certainement beaucoup plus durable et bien fait que les bracelets de montre originaux de 1957. C'est important parce que si vous choisissez une montre «vintage re-issue» comme celle-ci en faveur du modèle original réel (et clairement plus nostalgique), l'une des principales raisons pour cela est la durabilité et la fiabilité. Si vous voulez changer le bracelet à une sangle, vous pouvez - mais notez la largeur de sangle non standard de 19mm.

Personnellement, je pense que c'est un peu étonnant de voir à quel point le boîtier Omega Speedmaster était original et moderne à sa sortie. Plus de 60 ans plus tard, il possède encore de nombreuses caractéristiques d'une montre moderne et, à l'époque, avait probablement l'air plutôt futuriste. La Speedmaster a été la première montre à avoir une échelle de tachymètre imprimée sur la lunette d'une montre par rapport au cadran. Aujourd'hui, même si personne n'utilise la fonction de calcul de la vitesse du tachymètre sur la Speedmaster ou d'autres montres, de tels éléments de design sont si emblématiques qu'ils ne peuvent pas sembler être séparés du thème de la montre de course.

Nous devons également rappeler que même si la Speedmaster a gagné la majeure partie de sa notoriété actuelle en tant que «Moonwatch», avant d'aller dans l'espace, la Speedmaster (comme son nom l'indique) a été conçue pour la mesure de temps. Ce n'est qu'environ dix ans après la sortie de la Speedmaster qu'elle a commencé à servir de montre pour les astronautes. Aujourd'hui, les montres Speedmaster les plus populaires ont un aspect et un toucher différents du "large cadran à flèche" de ces modèles originaux. J'apprécie à la fois la main d'aiguille et le regard de flèche de la Speedmaster, car ils transmettent chacun leur propre sens de la personnalité et leur objectif. Pour la montre Speedmaster '57 Trilogy, Omega lui a bien sûr donné un look vieilli que certains qualifient de "patine faux". Je leur pardonne.

Si vous obtenez une montre de ré-édition vintage, il est clair que vous êtes intéressé par certaines des raisons pour lesquelles les montres vintage sont populaires aujourd'hui. Les cadrans décolorés et les couleurs de lume en font certainement partie. Les couleurs sont plutôt belles, ce qui signifie que le cadran noir / gris délavé et le «lustre vintage» de couleur crème contribuent certainement à sa réputation d'objet de mode. Ne manquez pas le logo Omega en acier appliqué souhaitable (par opposition à un imprimé) sur le cadran.

Et quelle est la taille? D'une largeur de 38,6 mm, ce Chronographe Trilogy Speedmaster 1957 est conçu pour avoir les mêmes dimensions que l'original. Au début, je pensais que je le trouverais trop petit mais le bracelet épais et les poussoirs du chronographe empêchent la montre de paraître trop petite. Les proportions fonctionnent également très bien en faveur de cette taille de cas. Plus encore, si vous n'aimez pas personnellement les montres Speedmaster modernes de plus de 40 mm de large , ce modèle vintage en édition limitée pourrait être exactement ce que vous cherchez. En tout, l'étui Speedmaster de 38,6 mm de large est vraiment confortable à porter et élégant, mais certains le trouveront un peu plus petit. Le boîtier est en acier inoxydable 316L et est étanche à 60 m.

Chronographe Gallet Racing Heritage Chronographe

f il y a quelque chose que je suis venu à apprécier au cours des dernières années, il est une montre conçue et produite par des gens qui apprécient vraiment les montres (par opposition à moins de gens d'affaires passionnés par les produits). La Chronographe Heritage de Gallet Racing est une montre entièrement réalisée par des passionnés - et bien qu’elle ne soit pas bon marché, c’est un exemple brillant de ce que le dévouement et la persévérance peuvent apporter. Le chronographe Gallet Racing Heritage est une montre nouvelle et rare du nom historique Gallet, opérant en Amérique et construite en Suisse.

Pour comprendre le Racing Heritage Chronograph et les 10 années qui ont suivi, j'ai parlé à plusieurs reprises au directeur général de Gallet, David Laurence. Le principal problème de la marque est que la compréhension de ce qui est entré dans la montre et de ses avantages nécessite un peu d'éducation. Les consommateurs de montres grand public ne prendraient probablement jamais le temps d'examiner attentivement les caractéristiques et la genèse de ce produit. Plus encore, la compréhension seule ne convainc pas quelqu'un d'acheter le produit car ils ont besoin d'être émotionnellement emportés par le résultat de tous les efforts.

J'ai d'abord rencontré le nom de Gallet il y a de nombreuses années car j'ai hérité d'un chronographe Gallet vintage , que j'ai partiellement restauré en état de marche. À l'époque, j'ai fait quelques recherches sur la marque et j'ai été impressionné par leur héritage intéressant: fabriquer de l'équipement de chronométrage pour les débuts de la course automobile. Gallet à l'époque semblait être une marque plus ou moins dormante. Flash en avant aujourd'hui et Gallet n'est pas beaucoup plus fort. La marque est exploitée hors des États-Unis mais tout ce qui a trait à la montre est fabriqué en Suisse. Le Racing Heritage Chronograph par exemple a été entièrement produit par le partenaire de Gallet et fabricant de mouvement haut de gamme, Vaucher.

Gallet a travaillé avec Vaucher non seulement pour fabriquer la montre, mais aussi pour créer une montre avec des caractéristiques qui ne sont pas du tout «disponibles». Cela se traduit approximativement par un boîtier, un cadran et un mouvement soigneusement étudiés, conçus et réalisés. rendu dans un but particulier. Dans l'esprit de David Laurence, il voulait créer une idée de sa montre parfaite, sous la marque Gallet, et pousser, pousser et pousser jusqu'à ce que le résultat soit aussi parfait que possible. Ecouter ce camarade de "watch guy" parler de ses efforts pour faire du chronographe Racing Heritage comme il le voulait est une leçon sur le défi que peut être un tel processus, mais aussi sur la façon dont le résultat peut être gratifiant quand il réussit.

Avant de parler des détails techniques de la Gallet Racing Heritage Chronograph, je voulais parler de l'expérience globale du portage. Est-il confortable? Est-ce que ça garde du bon temps? Comment cela ressemble-t-il et se sent-il? Une des choses que Gallet voulait beaucoup avec la montre était qu'elle ne soit pas plus épaisse que nécessaire. Le boîtier de 40 mm de large fait environ 13 mm d'épaisseur avec un mouvement chronographe de 12 heures à l'intérieur, ce qui est agréable et pas trop épais du tout. Compte tenu de la taille modeste, le confort de port est très élevé et la qualité globale de la matière du boîtier est parfaite. Il s’agit de l’une des rares montres «passionnées» de ce genre qui, à mon avis, est vraiment utile pour le polissage et la finition du boîtier en acier.

L'une des choses intéressantes à propos de Gallet est que s'il y a des problèmes avec un produit existant, ils vont le réparer. J'ai rencontré deux occasions de ce genre en passant en revue le chronographe Racing Heritage. Quand la montre a été envoyée pour la première fois, elle avait des mains qui étaient polies et nuisaient vraiment à la lisibilité. Les mains elles-mêmes sont déjà squelettisées afin de favoriser une lisibilité "maximale" du chronographe. Et à cet égard, la squelette de la main a réussi. On m'a dit, cependant, que la lumière réfléchie par le fond du cristal sur les mains provoquait la réflectivité que je remarquais, et que cela devait en effet être adressé. Alors Gallet a ordonné de nouvelles mains avec des finitions différentes et les a remplacées sur la montre. Ils ont offert de le faire gratuitement pour les clients du Racing Heritage Chronograph.

Ensuite, Gallet a fait une nouvelle boîte pour la montre. La boîte initiale était tout en bois, fait à la main, et charmant (mais c'était grand). Ils ont ensuite conçu une deuxième boîte plus petite faite à la main et livrée avec les commandes en cours. Gallet prétend avoir écouté les commentaires des clients et a offert une boîte plus adaptée au voyage. Ma théorie est que Gallet comprend à quel point le processus d'achat et de collecte de montres est difficile, mais il apprécie aussi la façon dont le processus de prise de décision est nuancé pour les consommateurs (et réagit en conséquence). Ce type de dévouement à la satisfaction du client est rare et presque inconnu chez les grandes marques.

Comme son nom l'indique, il s'inspire du patrimoine automobile de Gallet. Maintenant, en 2018, Gallet célèbre les 100 ans du premier «chronographe porté au poignet» pour la course automobile qu'ils ont fourni. Alors que le design du Racing Heritage Chronograph rappelle certaines des dernières créations de la marque (ils citent un chronographe Gallet MultiChron de 1965 comme l'inspiration la plus directe), l'esthétique de ce garde-temps est presque toujours «d'inspiration vintage». Le Racing Heritage Chronograph est un produit résolument moderne à tous les autres égards.

Si je devais résumer les points forts de la Gallet Racing Heritage Chronograph, ils seraient: 1) excellente construction de cas et de cadran, 2) beaucoup de concentration sur la durabilité de cas et de mouvement ainsi que la fiabilité, et 3) un spécialement accordé et Mouvement mécanique de haute précision testé en interne chez Vaucher que Gallet a inventé "Premier Chronometer". Alors que l'esthétique de la montre est une question de goût, personne ne peut nier que Gallet a réalisé une série de réalisations impressionnantes dans ce domaine. regarder.

Commençons par parler de la construction du cas. Comme je l'ai dit, la finition des différentes surfaces en acier poli et brossé est excellente. Ce n'est que le début. Saviez-vous que les poussoirs du chronographe fonctionnent de manière très satisfaisante? Moi non plus avant d'avoir réellement utilisé la montre. Même de petites choses comme l'action du poussoir ont été prises en compte et il est difficile de trouver beaucoup d'autres montres mécaniques qui sont aussi satisfaisantes quand il s'agit de jouer avec le chronographe. Le boîtier Racing Heritage Chronograph est étanche jusqu'à 100m sans nécessiter de couronne vissée. Gallet indique que la couronne ainsi que les poussoirs ont été conçus avec une «architecture renforcée» et des doubles joints toriques pour assurer la résistance à l'eau et à la poussière. Plus encore, en utilisant un système non-vissé signifie que les poussoirs sont "toujours prêts, "Les libérant de devoir être dévissé si vous désirez les utiliser. Je répète que même si vous n'utilisez pas strictement le chronographe 12 heures très lisible pour le chronométrage, jouer avec le Chronographe Gallet Racing Heritage est un plaisir tactile.

Konstantin Chaykin et Andersen Geneve Joker Automaton Watch Hands-On

une des montres les plus amusantes et les plus exclusives de Baselworld 2018 a été un double effort entre Konstantin Chaykin, de Moscou, et Svend Andersen (d' Andersen Geneve ). Les deux horlogers indépendants ont chacun pris quelque chose pour lequel ils sont connus et ont créé la montre Joker Automaton. Un peu de l'univers Batman a été jeté pour un bon effet. Aimez-le ou détestez-le, des produits tels que le Konstantin Chaykin et Andersen Geneve Joker Automaton garder l'horlogerie moderne intéressant.

La montre Joker Automaton s’appuie sur les très populaires montres Konstantin Chaykin Joker initialement lancées en 2017 . Cette création originale a imagé un cadran de montre décoratif qui ressemble à un visage stupide - tout en continuant à lire l'heure avec élégance. Les deux yeux sont en réalité des disques qui indiquent les heures et les minutes, et la bouche est un indicateur de phase lunaire inversé. Ce qui rend le concept si attrayant, c'est que les yeux et la langue (qui représentent la phase lunaire) changent régulièrement, de sorte que le visage du Joker semble toujours avoir une expression différente.

Le cadran Joker est combiné avec un boîtier Andersen Geneve, un mouvement, un mécanisme d'automate et un travail artistique. Basculez sur le boîtier assez lourd (et lourd, étant 97 grammes d'or rouge 18 carats) de 16,8 mm d'épaisseur et vous verrez un affichage d'automate. Pour être portable, le boitier de 42 mm de large a des pattes articulées qui sont reliées à un bracelet en crocodile. Cet étui est nouveau pour le Joker et est utilisé par Andersen Geneve pour certains garde-temps sélectionnés qui ont inspiré le Joker Automaton. Cette montre étant la montre "Montre a Tact Poker" de Svend Andersen (aka, la montre "Dogs Playing Poker"). Svend Andersen lui-même a été inspiré par les peintures de Cassius Marcellus Coolidge, qui au début du 20ème siècle a créé une série de peintures de chiens jouant au poker. La montre Svend Andersen a été inspirée par la célèbre peinture A Bold Bluff, qui est souvent appelé la peinture "chiens jouant au poker".

La célèbre scène - qui a été miniaturisée en un petit tableau sur le cadran d'une montre - inspire désormais une collection d'automates. Quels sont ces? Fondamentalement petites figurines mécaniques qui sont animées et se déplacent (pour des raisons ludiques - ce sont des jouets dont nous parlons). Le système dans le Joker Automaton a l'utilisateur enrouler la couronne dans la direction pour alimenter l'automate, puis appuyer sur le poussoir situé vers 8 heures sur le boîtier. En appuyant sur ce bouton, vous activez un petit jeu d'animations dont les quatre caractères bougent quelque peu. Tout cela est très charmant à voir. Les personnages sont l'un des chiens du A Bold Bluffpeinture, avec trois méchants de l'univers Batman étant le Joker (bien sûr), le pingouin, et Poison Ivy. Regardez de près et vous verrez que Poison Ivy vole des jetons de paris dans son décolleté et comment le chien est en train de perdre contre le Joker, qui semble perdre contre le Pingouin.

L'alimentation de la montre est un "mouvement mécanique historique de haute qualité amélioré par Andersen Geneve". Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie mais le mouvement est enroulé manuellement et contient également le système spécial de Konstantin Chaykin pour modifier l'affichage de temps le Joker. Ce que je peux dire, c'est que dans d'autres montres Svend Andersen, le système d'automates a été utilisé pour produire des montres érotiques sous la collection Andersen Geneve Eros Automaton. Vous pouvez imaginer ce que pourraient être ces autres montres spéciales.

Alors que le résultat d'un tel travail peut être considéré comme stupide ou enfantin pour certains qui ne jouissent pas de luxe ludique, la production du Joker Automaton n'était pas un jeu d'enfant. Les éléments d'automate impliquent à eux seuls une série de petites pièces peintes à la main et un assemblage soigné. Ce qui n'est pas clair, c'est le nombre de montres produites par Joker Automaton Konstantin Chaykin et Andersen Geneve. Le produit fait partie d'une édition limitée de 21 pièces, et je ne peux pas voir ces montres produites en dehors d'une commande en cours. Le prix de la montre Konstantin Chaykin & Andersen Geneve Joker Automaton est de 88 000 € . konstantin-chaykin.com | andersen-geneve.ch

Temps de passage: montres-bracelets vintage pour le collectionneur averti est un nouveau livre intéressant par un collègue et passionné de montres M. Alistair Gibbons. Pour discuter de son nouveau livre sur le choix et l'appréciation des montres de sport vintage, j'ai posé quelques questions à Alistair sur le choix des garde-temps historiques qu'il a choisi d'inclure dans son livre et sa vision de la collection de montres vintage . L'achat et l'appréciation de montres vintage est un art autant qu'une compétence - avec toutes les anciennes montres de sport qui n'obtiennent pas automatiquement le statut «classique». Voyons ce que nous pouvons apprendre de l'auteur de Chasing Time .

1. Le monde de la montre vintage a été commercialement chaud pendant un certain temps, en particulier chez les collectionneurs. A quoi attribuez-vous cette popularité contemporaine?

"J'ai commencé à collectionner ces montres au début des années 90 en volant et en éditant des publicités, mais sans me concentrer. Alors, quand Internet est arrivé, en particulier eBay et les forums, je suis entré dans ce monde intéressant de collectionneurs de même origine de tous horizons différents que les montres n'étaient pas encore célèbres et n'étaient pas trop chers. Dans le même temps, les nouvelles montres de la célèbre marque n'étaient pas très bonnes. Se reposant probablement sur leurs lauriers tandis que la disponibilité de cru offrait des choix plus intéressants. Les 20 dernières années ont vu un grand bond en avant, devrais-je l'appeler, technologie domestique. J'ai travaillé dans un monde de haute technologie en post-production vidéo et j'ai admiré pour moi les aspects mécaniques des montres et de l'ingénierie en général. Ce que je pense s'est propagé.

Présentation de The Revolution Diver Watch

Revolution Diver est une montre de plongée élégante et «dure comme l'ongle» qui peut vous suivre de la plage à la salle de réunion. Son design rétro est un hommage aux montres de plongée audacieuses des années 1960. Le verre saphir bombé, le cadran noir brillant et les index surélevés remplis de C3 Super-LumiNova rendent le Diver extrêmement facile à lire, que vous soyez en train de dîner ou en haute mer. L'étui est fraisé CNC à partir d'une seule pièce d'acier inoxydable 316. Il a été testé et certifié pour résister à l'eau jusqu'à 1000 pieds. En d'autres termes, le Revolution Diver est fabriqué à partir de pièces exceptionnelles, a un design attrayant et est disponible à un prix accessible: à partir de 349 USD sur Indiegogo jusqu'au 14 juillet .

Inspirée par la qualité et la passion de certaines des meilleures montres au monde, Revolution a décidé de construire une montre qui ne cassait pas la banque, mais qui allait durer des décennies. Voulant créer quelque chose qui n'a pas été construit à partir de pièces de catalogue «sur étagère» comme beaucoup d'autres, les fondateurs de Revolution se sont associés avec des ingénieurs et des fabricants de composants et ont fabriqué, fabriqué, prototypé et fabriqué chaque pièce à partir de zéro. à part le mouvement automatique de précision.

Le boîtier fraisé CNC est un point de fierté pour Revolution, étant une conception de boîtier de compresseur usiné CNC qui élimine le besoin d'une vanne d'échappement à l'hélium. Le processus de production permet non seulement de protéger le mouvement contre les éléments, mais il offre également un sentiment de vivacité qui est rarement égalé et qui est sans équivalent dans le paysage concurrentiel des moins de 1 000 $.

Revolution Watch Company a été fondée par Preston Turk et Walter Schofield à Boston, MA. Les deux ont été fascinés par ces minuscules merveilles mécaniques qui reposent sur votre poignet depuis qu'ils étaient enfants. Tous deux résidant à Boston, Preston et Walter se sont rencontrés sur WatchUSeek en 2013 lorsque Preston a posté son design initial pour la montre, et Walter a fourni des commentaires à ce sujet. Cela a commencé une conversation qui s'est transformée en partenariat pour donner vie à la montre. Tout au long de la création du Revolution Diver, les fondateurs ont été motivés par la vision de créer une montre de plongée moderne et fiable avec une esthétique inspirée du vintage; quelque chose que l'on peut apprécier au jour le jour qui donne aussi un clin d'œil au passé. revwatchco.com

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En tant que tel, j'ai trouvé le calibre 9611 MC Cartier dans le squelette Cartier Santos De Cartier en acier basé sur la famille de mouvements MC 96xx (je n'avais aucune idée de ce que ce calibre a été appelé jusqu'à présent, mais la disposition des ponts et squelettisation me disait que cela devait en effet être basé sur quelque chose de préexistant). Il suffit de regarder la MC 9602 et vous verrez la même disposition des travaux sans clé, train d'engrenage, bijoux, vis, etc. - bien que ce mouvement particulier a une grande date équipée sur son cadran, le fond du boîtier semble identique.

Le cristal avant incurvé n'offre pas la meilleure expérience visuelle. Je l'ai trouvé déformé ou tout simplement n'est pas vif vu sous certains angles - et non pas à cause de sa forme incurvée, mais plutôt de sa qualité globale qui ne fournit pas une vue aussi nette que d'autres montres comme, par exemple, Grand Seikos faire. Ayant filmé plus de 70 000 images avec la même configuration d'appareil photo et d'objectif (et des milliers d'autres sur un appareil photo précédent), je peux dire à quel point je déteste mes photos et quand ce n'est pas aussi bon. comme ça pourrait être.

La finition s'améliore au fur et à mesure que vous vous rapprochez. C'est parce que la première impression de loin est celle d'un aspect usiné, avec les surfaces brossées étendues et l'ambiance industrielle imposée par les roues grises et les engrenages et les ressorts qui vous regardent de l'intérieur. L'anglage est cependant bien fait, même si cela a aussi un aspect indubitablement usiné. Si cela est fait à la main, alors Cartier doit accepter mes excuses - et peut-être nous inviter à visiter la fabrication et voir comment cela se fait là-bas ... Parce que si je suis les lignes brillantes le long des bords des plaques, je vois Une machine CNC les longe - et pas un artisan assis là avec un petit outil à la main - polissant ces bords. Il faut dire cependant que même sur des pièces très haut de gamme de marques très haut de gamme (grandes ou autres), L'anglage est pré-réalisé par les machines CNC extrêmement performantes qui sont de plus en plus omniprésentes dans l'industrie - et les chants ne doivent être que retouchés et polis. Sur des objets ultra-haut de gamme, on peut s'attendre à des coins internes tranchants où les deux bords se rejoignent en un point, contrairement aux coins ronds et CNC qui sont visibles sur tant de montres, y compris celle-ci.

Deux détails plutôt intéressants sur la façon dont le squelette Cartier Santos De Cartier est décoré comprennent la façon dont les surfaces brossées - et tout le côté du cadran, d'ailleurs - reflètent la couleur de la lumière ambiante. Ce phénomène n'est pas nouveau, bien sûr, mais dans la mesure où il est visible ici vaut la peine d'être mentionné; comme vous le verrez dans les deux images ci-dessus. Une pièce qui me semblait vraiment indésirable, et je suppose que je suis en train de couper des cheveux ici, est la petite caméra entre les indices de 4 et 5 heures - sur le côté droit du cadran de l'image ci-dessus. Je comprends qu'il est difficile de rendre de telles pièces minuscules et fragiles, mais ici, elles contrastent fortement avec le volume impressionnant des plaques et des index découpés.

Breitling Navitimer 1 automatique 38 montre Hands-On

des commentaires des lecteurs sur mon histoire sur les dix meilleures montres pour dames de BaselWorld 2018 a critiqué le facteur bling dans certains de mes choix (pour ma défense, ce sont les «pièces maîtresses» de l'événement, et je ne pouvais pas laissez-les dehors), remarquant que les femmes regardent les aficionados avec lesquels il est familier et préfèrent avoir une grande montre pour hommes. Eh bien, ce post est pour lui. Ou plus exactement , le Breitling Navitimer 1 Automatic 38 est pour lui, ou ses amies. Il s'agit d'une version réduite et légèrement redessinée d'une montre homme emblématique de Breitling avec un grand mouvement, un look sportif et un style vintage - quelque chose que vous ne voyez pas souvent sur une montre pour femme.

La refonte de Breitling, soigneusement déployée au cours des derniers mois par le nouveau PDG Georges Kern et CVC Capital Partners, n'inclut pas une nouvelle collection pour femmes - pas encore. Il inclut cependant le premier de ce qui est susceptible d'être de plus petites versions des modèles d'hommes redessinés. La Navitimer 1 Automatic 38 a été inspirée par une Navitimer des années 1950 appelée la référence 66, une montre à trois mains. L'absence de cadrans de chronographe rend le cadran plus propre que le Navitimer moderne, mais l'inclusion d'une règle à calcul le rend moins que le très apprécié Navitimer 8, présenté à l'automne. La lunette perlée, qui est quelque peu décorative à mon avis, prend le bord de l'aspect technique de la règle à glissière et de l'aiguille des secondes à pointe rouge. Il contient le calibre automatique 17 de Breitling (une base ETA 2824-2) avec certification de chronomètre COSC et une réserve de marche de 40 heures.

Pour aider à réorganiser la collection Breitling, Kern a fait appel à Guy Bove, qui, en tant que directeur créatif chez Chopard depuis 10 ans, a joué un rôle clé dans le lancement de la collection LUC de montres haut de gamme de la société . Avant cela, il a travaillé pour Kern pendant six ans chez IWC, une marque de montres de sport haut de gamme, mais moins visible, appartenant au groupe Richemont. L'objectif de Bove était de mettre à jour la ligne de Breitling pour inclure des designs plus propres et plus contemporains, mais de s'inspirer des archives (Breitling a été fondée en 1884). "L'idée n'est pas de refaire de vieilles montres", explique Bove. "Je le vois plus comme prendre des ingrédients bruts de modèles plus anciens et les utiliser dans de nouvelles recettes." Tous ces ingrédients ne sont pas faits pour la coupe. Les fans ont été choqués quand Breitling a présenté le Navitimer 8sans la règle des diapositives, une caractéristique déterminante depuis les années 1950. Ce n'était pas que la règle des diapositives était jugée périmée; en fait c'était trop moderne. Le nouveau design a été inspiré par les chronographes de bord produits par Breitling dans les années 1930 et 1940, une ère avant les règles de diapositives.

La taille Navitimer 1 Automatic 38mm est idéale pour les hommes et les femmes, et les marques sortent de plus en plus des montres unisexes de cette taille. Le Panerai Luminor Due de 38 mm , introduit en janvier au SIHH, est un autre grand modèle qui me vient à l'esprit. Et au fait, quand je suis revenu des expositions de bijoux à Las Vegas, je peux rapporter que les bijoux vont dans la même direction. J'ai vu beaucoup de bagues, de bracelets et de pendentifs qui pourraient être portés - et qui sont destinés à être portés par - des femmes ou des hommes. Cette tendance unisexe fait appel à ce qui est décrit comme la génération millénaire «plus fluide», mais même ceux d'entre nous qui sont plus âgés et qui ne s'identifient pas à cette définition ou avec la génération du millénaire peuvent trouver beaucoup à apprécier dans l'unisexe concept, en particulier ceux d'entre nous les femmes qui aiment les montres pour hommes.

Le Navitimer 1 Automatic 38 dispose d'une fenêtre de date à 6 heures, une très belle fonction supplémentaire pour une montre de tous les jours. Le cadran sur le modèle en acier est soit noir ou bleu, avec des sangles alligator correspondant avec surpiqûres blanches sportives. Il y a aussi une version en acier avec une lunette en or rouge 18 carats et un cadran beige avec un bracelet en alligator marron. La lunette perlée en or et les marqueurs en or appliqués font de cette version une montre complètement différente - plus élégante que les précédentes Navini, malgré la règle des diapositives. En fait, je pense qu'il est aussi habillé que ce que la plupart des femmes veulent vraiment dans une montre de jour. Prenez garde à d'autres marques - il est vraiment possible de faire une montre pour femme sans trop l'identifier en superposant de la nacre, des diamants, des fleurs ou des sangles colorées.

Le Navitimer 1 Automatic 38 est vendu au prix de 4 860 $ avec un boîtier en acier avec un cadran bleu ou noir sur un bracelet en acier; 4 310 $ avec boîtier en acier, cadran bleu et bracelet en alligator bleu ou noir; 6 360 $ avec boîtier en acier et or et cadran argenté sur un bracelet en acier; et 5 820 $avec un boîtier en acier et or, un cadran argenté et un bracelet en alligator doré. Le modèle en or rose semble particulièrement féminin, notamment sur un bracelet. C'est un modèle que je me sentirais à l'aise de porter jour et nuit. En général, je pense que Breitling est vraiment sur la bonne voie avec ses pièces pour dames, les pliant en tant que modèles dans les collections existantes, et les concevant avec un attrait unisexe. Parfois, une collection réservée aux femmes est marginalisée, ce qui n'est pas susceptible de se produire ici. Il sera intéressant de voir ce qui vient ensuite pour les femmes de cette marque. Breitling.com

Montre de pilote automatique en toile de jute

roudly basée à Hong Kong, la compagnie montre Jute est une jeune marque qui vise à incarner l'esprit de leur ville d'origine dans leurs produits. Après un examen attentif et plusieurs étapes de conception, cette nouvelle société est prête à lancer leur premier modèle, la montre Burlap Automatic Pilot. Avec un design simple et de haute qualité accessible, cette montre est conçue pour s'intégrer facilement dans la collection de tout amateur tout en offrant une expérience satisfaisante et confortable. Le meilleur de tous, il vient dans une variété de configurations pour correspondre à une gamme de préférences de style personnel et est également considérablement abordable.

S'appuyant sur l'esthétique de la montre de pilote traditionnelle, le Burlap Automatic possède plusieurs caractéristiques clés que les porteurs peuvent apprécier. Peut-être le détail le plus impressionnant est le cadran grand et lisible, qui vient en plusieurs couleurs texturées. Il s'adapte bien à la taille du boîtier de 43mm et le boîtier lui-même est en acier inoxydable 316L plaqué ion. Contrairement à beaucoup de montres de style pilote d'aujourd'hui, Burlap a pris soin d'augmenter considérablement la courbure des cornes pour un ajustement légèrement plus confortable sur les poignets plus petits. Au coin des 3 heures, nous trouvons une grande couronne d'oignon à la fois facile à utiliser et capable de supporter la résistance à l'eau de 50 mètres.

Le cadran lui-même est, en un sens, à la fois minimal et très lisible. De grands chiffres arabes ornent les positions 12, 6 et 9 heures tandis qu'une fenêtre jour / date bien encadrée remplit la fente de 3 heures pour une utilité supplémentaire. Le texte du cadran est maintenu très sobre et les mains d'épée de type altimètre de taille adéquate permettent une expérience de lecture facile et agréable. Une fois de plus, Burlap offrira une gamme d'options de couleur de cadran et de lustre pour aider les clients à trouver un style qu'ils aiment. Au-dessus du cadran se trouve une glace saphir avec une couche de revêtement antireflet. À 6 heures, nous rappelons que ces montres sont fièrement "Built in HK" - une distinction qui fait référence non seulement à la création de la marque, mais aussi au design. des concepts, des contrôles de qualité et une recherche incessante de la qualité profondément enracinée dans la culture de la ville.

Derrière le fond de l'exposition de cristal minéral, les porteurs trouveront une Miyota 8 Series (M8205) opérant à l'intérieur. Ce mouvement mécanique automatique de 21 rubis offre plus de 40 heures de réserve de marche et s'avère un choix fiable pour une montre de tous les jours comme le Burlap Automatic. Il est également peu d'entretien et peut être entretenu par n'importe quel horloger, il est donc facile de garder votre Burlap automatique en cours d'exécution pour les années à venir. Comme l'affaire et les options de numérotation, le Burlap automatique peut être jumelé avec plusieurs cuir de veau de haute qualité (avec coutures contrastées) et des options de sangle en nylon pour s'adapter à votre style.

La montre Burlap Automatic Pilot est une excellente option pour ceux qui recherchent une montre polyvalente abordable et facile à porter. Il offre un grand équilibre de traits de style sportif et habillé tout en offrant aux utilisateurs un mouvement mécanique fiable. La campagne Kickstarter de la marque est maintenant en ligne et le prix Early Bird de la montre Burlap Automatic Pilot commence à 269 ​​USD . Le prix passera à 299 USD après 48 heures, mais vous aurez toujours la durée de la campagne pour acheter la montre à un prix réduit (PDSF complet est de 465 USD).

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matière à réflexion: à quand remonte la dernière fois qu'une montre de luxe offerte par l'une des grandes marques était réellement plus chère qu'elle ne l'était en réalité? Lors de l' exécution élevée dans les 20-milliers est certainement pas pas cher , loin de l'imagination, de loin le Cartier Santos De Cartier squelette en acier est quelque chose qui ressemble comme si elle a couru pour deux fois son prix de la vignette. Dommage que ce ne soit pas aussi bon qu'il pourrait l'être, d'une manière ou d'une autre.

Est-ce un peu moins de 27k $ de trop, ou est-ce la bonne affaire du siècle pour une montre-bracelet Cartier en acier dotée d'un squelette moderne et de taille moderne? Quand je regarde le bracelet tout en acier et le boîtier qui est de raffinement identique dans le Santos « régulière » 6.900 $ qui a également été introduit à SIHH 2018 avec cette pièce - et une foule d'autres permutations à Santos que nous avons couvert mains sur ici- Je pense que près de 27 grands sont assez étirés. Cependant, quand je regarde l’impact global du cadran très squeletté, je me suis soudain rappelé les montres Cartier de ces derniers temps, qui sont allées jusqu’à quelques fois (!) Et, à cet égard, c’est plutôt coupure inattendue sur ceux-ci. Oh, pour mémoire, la pièce a fait ses débuts avec un prix de 25 300 $, mais elle est maintenant inscrite pour 26 800 $. Peut-être que ce n'est que moi, mais environ 25k $ semblent beaucoup plus compétitifs que 27k $.

Alors, que se passe-t-il avec cette nouvelle pièce? Il faut dire qu'une telle montre n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours chez Cartier-magnitude - et quand elles se présentent, elles le font avec un prix élevé à cinq chiffres et un tirage limité à deux chiffres en édition limitée. . Cartier a apparemment réalisé son potentiel interne lorsqu'il s'agit de produire des plaques et des ponts et est devenu fou furieux avec l'un de ses calibres à remontage manuel. Cartier n’a pas dit cela, mais encore une fois, ils n’ont pas eu à le faire, car j’avais l’instinct que ce n’était pas un tout nouveau mouvement, mais plutôt une prise sur un de ses calibres déjà existants. - L'un des nombreux mouvements astucieux pour maintenir les coûts et le prix final à la baisse.

Orion Calamity Dive Watch Critique

jours il peut être es difficile de faire un argument pour l'existence de plus de montres de plongée. C'est la ligne de fond. Parfois, il est difficile de voir le point et entre ce que les grandes marques proposent et la vague constante de start-ups Kickstarter ambitieuses, tout cela semble être un bruit inutile après un certain temps. Ce qui m'intéresse, cependant, c'est de voir des marques plus petites travailler à surmonter de nouveaux défis dans un marché saturé - et cela ne devient pas plus encombré que l'espace occupé par des montres de plongée abordables . À cette époque, vers le milieu de l'année 2018, je gérais ma part de montres de plongée intéressantes, mais pour moi, aucune n'était aussi amusante ou agréable à porter que la calamité d' Orion ; un plongeur original, élégant et incroyablement confortable conçu ici même dans ma cour arrière.

Nick Harris est un horloger basé à Seattle et fondateur de Orion Watches, qui est son dernier projet horloger. Au cours de ce que j'appellerais la Renaissance Moding Watch, Harris s'est imposé comme la ressource américaine prééminente pour les mods Seiko aux côtés d'autres noms populaires comme Dagaz et Yobokies. Il ne lui fallut pas longtemps avant de décider qu'il était temps de passer à autre chose, de créer ses propres créations et de jouer un rôle dans ce qu'il espère devenir une renaissance horlogère américaine. La pensée est presque risible pour certains, j'en suis sûr. Mais pour autant que cette réalité puisse paraître, je ne peux m'empêcher d'espérer un nouvel âge des horlogers américains. Cela dit, l'Orion Calamity est un très, très petit pas dans cette direction, mais je suis heureux d'avoir été témoin et expérimenté de première main.

Too often, young startups take the plunge into watchmaking by simply hashing out a half-assed product with Frankensteined parts bin components. After initially inspecting the case work on the Orion Calamity, I quickly learned that I was dealing with something at the complete opposite side of that spectrum. Every angle and polished edge has been accounted for, from scratch, and carefully designed by Harris in collaboration with his manufacturing partners. Every component proudly takes its place with a tight fit and the end result is something that comes in several notches above the typical quality observed in microbrand products.

La première chose que la plupart des gens remarqueront lors du cerclage de la montre est la conception du fond du boîtier. C'est comme si un morceau important de saphir et de métal était festonné (style luthier), laissant la place à un ajustement confortable auquel la plupart des gens ne s'attendraient probablement pas dans une montre de plongée. La meilleure façon de décrire cette sensation est d’imaginer que la montre est placée au-dessus d’une poche d’air douce au-dessus de votre poignet. Cette conception signifie également que le boîtier en acier inoxydable de 40 mm se rétrécit entre 10,5 mm et 11,3 mm, ce qui en fait une expérience de montre de plongée très élégante et polyvalente. Pour référence, le Tudor Black Bay Fifty-Eight annoncé à BaselWorld 2018 arrive à 11,9 mm, mais à certains égards, je préfère presque l'approche plus contemporaine adoptée avec Orion Calamity.

La taille d'une oreille à l'autre est également raisonnable à 48mm et l'Orion Calamity est imperméable à 666ft (peut-être un hommage pas si subtile à Bulova "Devil Divers" des années 1970). Largeur de la patte est de 20mm et bien que je sois généralement un gars bracelet strict, cette montre semble que ce serait amusant de mélanger et de faire correspondre les sangles avec. Les chanfreins polis traversent la totalité des flancs de la caisse et même le long du protège-couronne caractéristique d'Orion - une signature cool de Nick Harris à ce moment-là lorsqu'elle est associée à la couronne vissée massive moletée. Ces touches subtiles convergent toutes vers une lunette de plongeur agréablement exécutée avec des marques lumineuses et un marqueur chevron très cool à 12 heures.

Comme toute bonne montre de plongée, le cadran reste simple et symétrique. Chaque marqueur est appliqué et possède un degré de polissage qui rend la montre à la fois ludique et lisible à divers degrés de luminosité. À 12, 3, 6 et 9 heures, les marqueurs triangulaires tranchants créent une sorte de réticule tout en facilitant la lisibilité, et le cadran lui-même semble avoir une finition bleue mate douce. La couleur est l'un de mes traits préférés, et il peut varier entre quelque chose comme un ton aigue-marine léger à une teinte plus sombre "lac placide bleu" (l'un de mes finitions guitare Fender fin des années 50 préférées).

Tout comme le cadran, la lunette présente la même finition mate mais est en fait en céramique. Les tiques orange le long de la piste des minutes, le chevron de la lunette et la grande aiguille des secondes orange sont les seuls autres endroits où vous verrez une touche de couleur contrastante. J'ai trouvé l'aiguille des secondes particulièrement ludique dans ce contexte, car il semble ressembler à quelque chose d'un vieux chronographe de course Heuer. Autres rendez-vous de numérotation comprennent BGW9 Super-LumiNova, de grandes mains en forme de gros bras, et un verre saphir revêtu d'AR à double dôme de protection.

Icônes modernes en horlogerie et sondage sur les mouvements internes

le dernier épisode du Speech Time Podcast (ici sur Android ), Ariel Adams, Zach Piña et moi-même discutons d'un sujet inspiré par mon récent article sur l' histoire de l'Omega Seamaster Planet Ocean . Bien sûr, cette montre de plongée a atteint le statut d '«icône moderne» (du moins selon moi), mais nous avons eu une discussion assez intéressante non seulement sur les autres, mais aussi sur ce qui fait une icône moderne.

Alors, qu'est-ce qui compte comme une icône moderne? Il est toujours ouvert à certaines interprétations mais je pense une ligne de montres ou une marque qui a été créée au tournant du millénaire. Cela signifie que l'histoire, le patrimoine et les rééditions d'inspiration vintage sont tous des mots qui ne font pas partie de l'argumentaire de vente de ces montres. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans la catégorie? Vous devrez écouter le podcast pour avoir toutes nos pensées, mais une montre comme la Grand Seiko Springdrive Snowflake SBGA211 était un choix facile alors que l'Aquatimer d'IWC nous a laissés plus mélangés mais optimistes (les doigts de Zach sont définitivement croisés).

Plus tard, nous abordons quelque chose qui a été débattu pendant des années, à savoir la valeur des mouvements internes . Nous avons déjà parlé des avantages et des inconvénients des mouvements internes, mais nous voulions voir ce que vous en pensez. Donc, la question du sondage est juste en dessous ici et bien sûr, laissez vos pensées dans les commentaires et nous partagerons certaines des plus intéressantes sur le prochain épisode de Spending Time.

Notre solution de conception proposée a également une signification: les douze points du motif du ruban représentent le nombre de catégories dans le GPHG et coïncident avec le nombre de marqueurs d'heures sur un cadran typique. La forme en forme de bouclier au centre fait allusion au Sceau de Genève et représente notre engagement pour la protection de l'horlogerie face à la modernisation rapide. De plus, la forme des segments individuels du ruban rappelle celle des rubans de prix. Si la personne moyenne voyait ce design épinglé sur le post Instagram d'une marque, ils sauraient qu'ils cherchaient un gagnant même s'ils n'étaient pas familiers avec le GPHG. Oh, et bien sûr, les couleurs évoquent directement le drapeau et les armoiries de Genève.

Il nous a fallu une bonne partie de l'année pour développer ce que nous pensons être la solution appropriée et nous avons définitivement le sentiment d'avoir un gagnant. Nous espérons que le Grand Prix d'Horlogerie de Genève sera à l'écoute et nous permettra d'apporter une contribution, même minime, à l'héritage de l'horlogerie. Nous sommes également conscients que les conseils non sollicités peuvent parfois sembler insolents, mais bon, le GPHG a poussé les marques à de nouveaux sommets créatifs pendant des années. Notre admiration et notre respect pour le GPHG nous ont incités à rendre la pareille.

Je tiens à remercier Sian Lee, le designer qui a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de cette vision avec moi au cours des derniers mois. J'espère que nous aurons notre chance de laisser une marque sur quelque chose que nous aimons.

dizaine d'années, Bell & Ross a lancé son premier BR 01 Skull et fait une impression durable en rompant avec les codes de l'horlogerie traditionnelle. La famille Bell & Ross Skull est depuis devenue une collection emblématique et accueille cette année, une nouvelle version de ce concept exceptionnel et cool.

Il y a en effet une longue et riche tradition entre les crânes et le temps. Outre une référence indéniable aux pirates, cette montre emblématique symbolise les codes militaires, en particulier ceux des parachutistes de la Seconde Guerre mondiale, pour rappeler leur vulnérabilité au danger. Le fameux "Jolly Roger" en tant qu'élément décoratif apparaît alors comme un talisman ou un symbole rebelle.

Avec ce nouveau CR01 Laughing Skull, Bell & Ross vous fera sourire. Memento Ridere - en latin - ou «souvenez-vous de toujours rire» En vous aventurant pour la première fois dans le domaine des automates, la marque vous réserve une surprise: la mandibule bouge et le crâne vous sourit. Pas étonnant, enrouler votre montre n'a jamais été aussi amusant!

La célèbre montre carrée de 46 mm contient un nouveau mouvement à remontage automatique avec une figurine automate. Cet affichage animé de la mandibule du Crâne est un mouvement fabriqué exclusivement par Bell & Ross, le BR-CAL.206.

Il va sans dire que le crâne est au centre de l'attention et s'intègre étonnamment bien dans le paysage artisanal. Non seulement le calibre en forme de crâne s'intègre parfaitement dans le boîtier, mais il semble flotter sans gravité dans le cadran.

Monta Skyquest examen de la montre

monde microbrien des montres est en constante expansion. Dans cet espace bondé de montres qui sont généralement vendues exclusivement en ligne, surgissant des entreprises du monde entier, il peut souvent être difficile de déterminer quelles marques valent votre argent durement gagné. Je suis un fervent partisan des microbrands et je dirais qu'ils font des choses passionnantes et intéressantes dans le monde de la montre aujourd'hui. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de posséder, manipuler, ou passer en revue beaucoup de différentes montres microbrand, et facilement l'une des marques les plus impressionnantes que j'ai rencontrées à ce jour a été Monta . Monta est la société soeur de Everest Straps , un fabricant bien connu de bracelets de montre pour montres Rolex & Tudor.

Après un démarrage difficile et un lancement de leur premier modèle, l' Oceanking à un prix supérieur à 3 000 $, Monta a rapidement écouté les commentaires des clients et adapté leur modèle d'affaires et leurs prix pour mieux s'adapter au marché. Dans le cadre de ce développement de la marque, Monta a publié la Skyquest, une montre GMT basée sur le design Oceanking. J'ai eu l'occasion de passer quelques semaines avec le Skyquest au poignet, et je l'ai trouvé fantastique. C'est une de ces montres que je regarderais juste pour en avoir un aperçu tout au long de la journée, sans même m'inquiéter de l'heure. La fonctionnalité GMT s'est avérée utile lors de ma journée de travail - la planification des conférences téléphoniques avec mes clients basés au Royaume-Uni - et quelle que soit l'activité ou l'endroit où je me trouvais, le Skyquest s'intégrerait toujours.

Mesurant dans un diamètre confortable de 40.7mm sans compter la couronne et 43.6mm comprenant la couronne, le Skyquest monte bas et confortablement sur le poignet étant seulement 11.9mm d'épaisseur. Combiné avec sa patte à crosse de 49mm, j'ai trouvé que le Skyquest était de bonne taille pour mon poignet de 6.5 ". Quelque chose à propos de la fixation de cette montre sur juste regardé juste - les pattes courtes combinées avec un diamètre global modeste se sentait comme la taille parfaite et la forme pour moi.

La conception du boîtier n'est rien de trop inhabituel pour un plongeur ou une montre à outils, mais la finition du boîtier de Monta est certainement un cran au dessus de ses collègues microbrands. Autour de l'affaire sont des facettes polies et des bords lisses, des indices qui montrent le désir de Monta de se positionner comme une marque de qualité supérieure. Alors que ce niveau de finition n'est pas quelque chose de nouveau pour les amateurs de montres, il est rare de trouver dans le monde microbrand.

La conception du boîtier est la même que celle utilisée par Monta sur son modèle Gen 2 Oceanking, avec une couronne à la position de 3 heures, flanquée de deux petites gardes de la couronne. Si vous avez manipulé Oceanking première génération de Monta, alors vous remarquerez que la couronne ici est beaucoup plus petite cette fois-ci. Personnellement, j'ai aimé la couronne géante que Monta a utilisée pour son design Gen 1 d'Oceanking, mais je comprends que ce n'est pas une fonctionnalité pour laquelle tout le monde aurait la même affinité. Alors que je préfère les aspects faciles à saisir de la couronne géante, la plus petite couronne est confortable et ne pénètre pas dans mon poignet de quelque façon que ce soit, tout en étant parfaitement facile à manipuler. Et bien sûr, étant basé sur un boîtier de montre de plongée, le Skyquest dispose de 304m de résistance à l'eau (une note de profondeur curieusement spécifique, je sais).

Au fur et à mesure que nous nous déplaçons dans le boîtier, le mouvement Sellita est visible à travers le fond du boîtier en saphir, mais est propre sans aucune gravure ni texte à trouver. Bien que le mouvement ne soit pas quelque chose de fou à regarder avec son niveau de finition, j'apprécie toujours de pouvoir entrevoir le cœur battant d'une montre. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la construction du boîtier et de la conception du Skyquest. Il s'use bien, est solidement construit, les bords lisses et les accents polis ajoutent un "oomph" supplémentaire, et il s'aligne avec la qualité globale que Monta a établi une norme dans leurs montres précédentes.

J'apprécie vraiment une montre GMT bien conçue, et le Skyquest ne déçoit pas dans mon livre. Le Skyquest est disponible en trois coloris: un laque noir (ce que j'ai eu la possibilité de revoir), un noir doré (avec un cadran mat) et un cadran bleu. Bien que je sois toujours un énorme ventouse pour les cadrans bleus, le noir de laque est un véritable étourdissement en personne. Les index polis et le texte et les accents blancs / rouges saisissent vraiment ce cadran noir brillant et font à la montre un vrai plaisir à regarder pendant qu'il joue avec la lumière.

Le Skyquest présente de très hauts indices appliqués à 12, 3, 6 et 9, avec de plus petits indices de fratries remplissant les autres index. Chacun est rempli d'une bonne quantité de vapeur BWG9, et entouré de rhodium poli, ce qui ajoute une touche haut de gamme au Skyquest. Ces index sont tellement grands, en fait, que Monta a dû plier la main GMT dans une forme de chien-jambe pour lui permettre de les effacer, un détail que je trouve très cool. En continuant autour du cadran, vous trouverez le logo Monta simplement imprimé en blanc en haut du cadran, et le texte "Skyquest" en rouge, avec la cote de profondeur de "1000 ft - 304m" en blanc, juste au-dessus du fenêtre de date à la position 6 heures. Comme le reste des indices, la fenêtre de date est entourée de rhodium.

Le long de l'anneau de chapitre, vous trouverez l'échelle GMT de 24 heures, mais seulement les nombres impairs flanqués d'accents rouges. Les nombres pairs se trouvent sur la lunette, ce qui vous permet de suivre facilement 3 fuseaux horaires, sans beaucoup de calculs et de conversions. Les aiguilles des heures, des minutes et des secondes sont toutes entourées de rhodium, comme les indices, et sont également remplies de lume BWG9. Ce pourrait être un petit détail, mais j'aime la couleur bleu-froid de BWG9. Il pourrait ne pas être aussi brillant que C3, mais bon sang, ça a l'air cool.

Cinq nouvelles montres des dames de Chanel pour 2018

marques de poule introduisent de nouvelles montres à Baselworld, il est généralement à un rapport 5: 1 de celui des hommes aux pièces de dames. Au stand Chanel , c'est exactement le contraire qui se produit, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous les aimons. À Baselworld 2018, Chanel a ajouté de nouveaux modèles aux collections J12, Code Coco, Mademoiselle Privé, Boyfriend et Premiere. Oh, et ils ont fait leurs débuts un morceau d'hommes aussi.

Code Coco est la nouvelle collection issue de la division horlogère suisse de Chanel, et comme la plupart des autres montres de la gamme féminine, il faut des éléments de design issus de l'esthétique traditionnelle de Coco Chanel. Pour être exact, il a été inspiré par l'un des sacs à main les plus reconnaissables au monde: le Chanel 2.55, conçu par Mademoiselle Chanel en 1955 et toujours vendu aujourd'hui. Le sac est connu pour son fermoir distinctif et son corps en cuir matelassé, tous deux représentés dans les montres Code Coco. Le fermoir, surnommé le "Mademoiselle Lock", est la caractéristique principale de conception du Code Coco. Il sépare les carrés supérieur et inférieur du boîtier et il tourne, tout comme le fermoir sur un sac à main, en cliquant horizontalement ou verticalement sur le devant du boîtier, qui masque ou expose alternativement le cadran.

Le cadran supérieur est composé d'un seul diamant, tandis que le cadran inférieur indique l'heure. Le bracelet est rainuré dans un motif matelassé pour ressembler au corps en cuir de la 2,55 et d'autres sacs Chanel. Il existe plusieurs versions du Code Coco, serties de diamants sur la lunette, le cadran et / ou le bracelet, en acier inoxydable ou en céramique noire et en acier. Il est au prix de 6500 $ sans diamants et 11 000 $ avec des diamants. Les dimensions du boîtier sont de 38,1 x 21,5 mm et il est étanche jusqu'à 30 m. Le cadran est laqué noir et est alimenté par un mouvement à quartz.

La même forme allongée, inspirée de la bouteille de parfum No.5 Chanel, est utilisée dans la collection Boyfriend, qui tire son nom des lignes plus masculines de la montre. Cela fait référence au boîtier biseauté et aux ponts biseautés du mouvement ouvert. Je suppose donc que Chanel interprète les courbes comme étant féminines et les angles masculins. Semblable au concept derrière le jean "copain" à la mode, si c'était une montre pour homme et que votre petit-ami en avait un, vous voudriez l'emprunter (ou vous pourriez simplement obtenir le vôtre, ce qui est l'idée ici). La nouvelle pièce, le Boyfriend Skeleton, contient un nouveau mouvement squeletté, le troisième mouvement interne de Chanel, appelé le Calibre 3. Par coïncidence, il a fallu trois ans pour produire le mouvement. Le squelette Boyfriend est fait d'or rose 18 carats, l'alliage d'or rose clair de Chanel, et il est disponible avec (51 400 $ ) ou sans ( 40 600 $ ) diamants.

Le boîtier en or blanc ou beige 18 carats est serti de 64 diamants, étanche jusqu'à 30 mètres, et animé d'un mouvement à quartz. Le Boyfriend a également été présenté cette année avec une sélection de bretelles aux couleurs vives, en ligne avec la tendance émergente vers des couleurs plus vives dans les bracelets et les cadrans. Il y a trois tailles de cas, avec des sangles en alligator dans un choix de cinq couleurs: rose, corail, bleu clair, jeans ou nu. Les sangles sont vendues séparément à 400 $ chacune.

La forme de la boîte est de nouveau utilisée sur la Chanel Premiere, et la nouvelle pièce de cette année, le Rock Gold, s'inspire également du langage design de Chanel, avec un clin d'œil au glamour de l'époque des années 80. Le bracelet est inspiré de la chaîne emblématique en cuir tressé et en métal de Chanel, en utilisant de l'acier tissé avec un tissu doré brillant spécialement traité. Le style enveloppant est une tendance en ce moment, et on le voit dans les collections de Bulgari, Baume & Mercier, Hermès, et plus encore. L'étui, disponible en 6 tailles avec la sangle double rangée régulière ou en 4 tailles avec la sangle triple, est en acier et étanche à 30m; le mouvement est le quartz. Cet ensemble est une édition limitée de 1 000 pièces au prix de 4 600 $ .

La J12, qui a lancé la tendance des montres en céramique il y a deux décennies, a été réinventée de toutes les manières possibles depuis sa création: des mouvements compliqués (il existe des versions tourbillon et GMT); diamants et autres pierres précieuses; céramique colorée pastel; et diverses tailles. Cette année, Chanel va avec le style de «metiers», avec un cadran en céramique marqueterie et une lunette dans un motif abstrait noir et blanc, avec des fils d'or 18k entre chaque section. Cette ligne, appelée J12 Untitled, est une collection de 12 montres qui forment ensemble un "polyptyque". Le fond du boîtier, la couronne, les aiguilles et la boucle déployante sont en or blanc 18 carats. La montre, avec un mouvement automatique, est étanche à 50m et son prix est de 39 000 $. Deux autres montres J12 Untitled avec des cadrans abstraits en laque, l'une en noir et l'autre en blanc, seront produites en séries limitées de 1 200 pièces chacune ( 5 700 $ ). Ces deux modèles ont des aiguilles plaquées rhodium, une boucle déployante en acier et un mouvement automatique. Ils sont étanches à 200m.

La collection de luxe de la gamme Mademoiselle Privé a été dotée d'un nouveau mouvement cette année: le calibre 2.1, à remontage manuel de Chanel, squeletté pour ressembler à une fleur de camélia. Il est ensuite combiné avec un ensemble de plaque supérieure auxiliaire avec 242 diamants ou onyx. Les plaques et les ponts du mouvement dans les deux modèles sont sertis de 185 diamants et la boucle est sertie de 80 diamants. La couronne, les mains et la boucle sont également en or blanc 18 carats. Son prix est de 94 700 dollars avec onyx et diamants (1,76 carats) et 121 100 dollars avec diamants pleins (2,50 carats). chanel.com